ile de majuli

Et oui, après notre délicieuse semaine sur l’île de Majuli en Assam, nous avons repris la route en Inde du nord-est, toujours en direction de la Birmanie. Prochaine étape visée : l’état du Nagaland et ses tribus nagas.

Nos comparses de la guesthouse nous avaient parlé du Nagaland dont ils arrivaient et nous avaient donc conseillés de nous rendre à Saunali et prendre un Sumo pour le village de Mon dans les montagnes Nagas au nord de l’état. Les derniers arrivés de Mon à Majuli, Laura & Cornelius nous avaient également dit que la piste pour redescendre de Mon était très boueuse en raison de fortes pluies et que leur trajet avait été dangereux. Mais bon, pour moi le Nagaland, c’était resté coincé dans ma tête depuis qu’ils y avaient fait un tour dans l’émission de télé « Pekin Express » (même pas honte), donc je voulais aller voir (et pas que pour ça, je vous rassure !).

Avec une jolie carte, on comprend mieux ! (vous pouvez zoomer en cliquant sur la carte, cette fois l’action se situe dans l’est de l’Assam, le Nagaland et Manipur.

Notre trajet… expliqué ci-dessous.

Jour 1

Nous reprenons donc le ferry depuis l’île de Majuli, (rien de terrible pour nous, pas comme Brice), moi j’ai eu une place assise en bas tranquille, et Laura la Hollandaise m’a rejointe donc on a discuté tout le trajet. (Après nous le trajet a duré seulement une heure, je soupçonne le port de ferry d’avoir changé de place depuis le passage de Brice). Puis nous sautons dans le mini-bus jusqu’à Johrat. Marchons jusqu’à la gare de bus. Prenons un bus pour Sivasagar. Passons une nuit à Sivasagar.

Jour 2

Le lendemain, première heure, nous prenons un bus pour Sonari.

Les paysages assamis sont magnifiques, avec les rizières, les forêts, les canaux et bassins d’irrigation, les rivières et les petits ponts en bambous pour rejoindre les maisons… les maisons de poupées en béton toutes colorées et rigolotes, les maisons traditionnelles en bambou tressé, les filets en carlin, les barrières en fin bambou coupé en deux puis assemblés en losanges ou carrés, les cultures de légumes bien organisées en petits carrés, les animaux qui vont et viennent librement.

Une fois à Saunali, nous nous hâtons de trouver un café internet pour encore, essayer de payer notre permis pour pouvoir passer la frontière avec le Myanmar… toujours sans succès, notre opérateur téléphonique Free étant bloqué dans ces états et nos banques envoyant des SMS pour confirmer le payement en ligne. Mais on a fini par trouver une solution ! Puis nous partons chercher la gare des sumos (jeep partagées) pour nous rendre à Mon, au Nagaland.

Nous marchons un kilomètres et demi jusque devant l’hôtel « seven sisters » où il y a un bureau pour booker les sumos et là : pas de véhicule, rien. Un mec est là au bureau des bookings et nous dit qu’il n’y a pas de sumos aujourd’hui, à cause d’un glissement de terrain, la route n’est pas praticable.

Demi-tour, donc.

Nous prenons cette fois un auto-rickshaw pour retourner à la gare des bus, attendons que le mini-bus se remplisse et retournons à Sivasagar où nous passerons une nouvelle nuit… et continuons à chercher un water-heater, notre nouvelle obsession depuis qu’Eric nous en a parlé à Majuli. On veut se faire du thé ! Malgré tout, on s’achète 200 grammes de thé d’Assam et une tasse en métal chacun.

On visite un peu Sivasagar, c’est une ville plutôt sympa avec cette immense bassin et ses temples.

Jour 3 : on entre au Nagaland

Le lendemain matin, nous prenons un bus très tôt pour nous entrer au Nagaland par le sud (au milieu il n’y a pas vraiment de route empruntée par les transports en commun). Un premier bus pour retourner à Johrat puis un mini-bus pour aller jusqu’à Dimapur, à la frontière Assam-Nagaland (environ 5h de route depuis Johrat). La route est toujours jolie mais qu’est ce que ça tape les fesses ! A Dimapur nous trouvons un hôtel bon marché très bonne qualité prix, mais harcelée par trois moustique je fermerai à peine l’œil de la nuit.

J’ai été très intriguée par ces magasins d’armes (fermés ce jour là)

Jour 4 : vers l’infini et Kohima

Au petit matin, nous marchons dans la ville de Dimapur à la recherche de la gare de bus. Nous achetons nos places au guichet puis grimpons dans le bus, après avoir enfin trouvé quelqu’un pour mettre nos gros sacs sur le toit. Je m’installe devant où il y a une barre pour que mes genoux rentrent… et un autre passager du bus, qui lui est installé au fond vient me voir et commence à m’enquiquiner avec les numéros de place… et oui on a des numéros de sièges, première nouveauté en Inde. Et les nôtres sont tout au fond devant la banquette. Moi –qui n’ai pas dormi de la nuit et vient de me taper trois jours de bus tape-cul- je pète un peu une durite et mes nerfs commencent à fissurer mais vais quand même « m’installer » à cette place, en grommelant, furieuse.

Il faut dire que ce bus public Naga est pire que tous les autres transports en communs qu’on a eu avant au niveau confort. Des banquettes de trois sur le coté, un intérieur qui a l’air d’être tout en bois et la place des sièges prévus pour des gens qui font 1m30. Mes 1m81 sont durs à caser dans des espaces exigus comme cela (mais dans des cas comme ça je pense aux géants russes que l’on a rencontrés dans le Sumo pour Darjeeling et je me dis que mon cas n’est pas si pire). On fait donc la route : le goudron est correct, moins de trous qu’en Assam. Par contre c’est juste une succession de virages secs et nos compères indiens, comme toujours, s’en donnent à cœur joie par les fenêtres.

On arrive à Kohima, où la circulation est littéralement bloquée : les véhicules le moteur coupé à l’entrée de la ville. Après une heure de bouchons on fini donc par descendre du bus et finir la route à pied. Pour une fois, on a réservé un hôtel un peu « bien » (et au dessus de notre budget). C’est l’hôtel Heritage, qui est très charmant, avec son style d’époque coloniale… mais l’isolation est d’époque aussi. Traduction : on est à 1 200 m d’altitude au mois de décembre et ça caille sévère. Et il n’y a pas de « chauffage » vraiment dans ces coins là. C’est « extra-blanket » (couverture supplémentaire) et parfois petit radiateur électrique. Il y a vaguement le wi-fi à l’hôtel, quand il fonctionne… ce qui nous permet d’envoyer quelques mails et de discuter sur facebook mais gère plus. On se balade dans la ville le soir à la recherche d’un resto, amusés par les décorations de noël : et oui ils sont chrétiens au Nagaland, les missionnaires ont bien bossé…

Mais comme tout ferme à 19h on doit se rabattre à l’hôtel, heureusement le restaurant est délicieux !

Victoire du jour : on s’est fait offrir une passette à thé et du sucre au marché! Il ne nous manque plus que le fameux water-heater maintenant.

Vue sur la ville, toute en collines

Une magnifique crèche 😀Des décorations de noël

à l’hôtel (c’est une fausse tête de buffle, je vous rassure)

Jour 5

Notre jeune de l’accueil de l’hôtel Heritage nous aide à chercher un autre hôtel (trop sympa), ayant jusqu’à emmener le Chti sur sa moto jusqu’à un autre établissement… mais soit les numéros de téléphones ne fonctionnent pas, soit ils ne répondent pas, soit les hôtels sont fermes pour les fêtes (merci les chrétiens). On finira donc par se rabattre par une option chère, après s’être renseignés à la gare des bus et à l’internet café sur Imphal et l’état du Manipur (plus au sud) car c’est là que nous irons demain !

L’hôtel que l’on a réservé se trouve être en fait loin de tout et trop cher pour ce que c’est mais ça dépanne. Quand on est en galère, on est en galère hein. Kohima a l’air d’une ville très sympa, très jeune mais comme elle est sur des collines et complètement congestionnée par les bouchons permanents c’est quasi-impossible de la visiter en voiture/bus… ou à pieds (très grand !!). Et en décembre, il fait froid : entre -1°C à 15°C pour nous en fin de mois de décembre.

Jour 6

Nous revoici dans un Sumo. Puis dans les bouchons. Puis sur des pistes de cailloux, représentée sur la carte comme la route principale. Et oui la pauvreté et la corruption ici ne se mesurent pas à l’habillement des gens mais celui des routes. Le Sumo nous dépose à un poste à la frontière avec Manipur. A partir de ce moment nous croiseront une quantité infinie de convois militaires et de militaires en armes patrouillant au bord de la route. Avec un jeune qui nous aide à nous dépêtrer de la situation « d’au bord de la route » à « dans un bus », nous prenons un taxi collectif qu’il a appelé, puis sautons dans le bus qui démarre presto. La route n’est pas mieux et on est sur la banquette, mais mon voisin de bus, un prof d’économie très curieux me fait la conversation et il est très intéressant.

Nous arrivons à Imphal à la tombée de la nuit et nous faisons déposer par le bus dans un coin où il y a plusieurs hôtels. L’hôtel Imphal qui était sensé être l’établissement du gouvernement avec des chambres pas chères a été racheté par la chaine de luxe « hotels Classic ». Donc notre bon plan tombe à l’eau. Nous visitons toutes les chambres aux environs et finissons par nous rabattre sur l’hôtel Tampha (nouveau bâtiment, pas l’ancien), 900 roupie la chambre simple avec grand lit, eau chaude, et télé branchée sur le câble pour une double occupation. On y restera quelques jours, même si c’est au dessus de notre budget (encore) mais ça fait une semaine que l’on bouge et on est un peu KO.

Des rues d’Imphal

Jour 7 à 12

Repos des voyageors à Imphal. Je parviens à finir mon article sur Kolkata dans un cybercafé sous-terrain, on trouve le water-heater (VICTOIRE!) et buvons des tas de thé tous les jours en mangeant des cookies vegan aux cramberies que j’ai trouvé et en regardant les chaines de cinéma (blockbusters) en anglais.

Dans l’état de Manipur, le tourisme se limite à Imphal, la ville dans la montagne de Ukrul (mais ça caille), le Loktak lake, quelques cascades et grottes dans des coins reculés, un barrage et voilà. D’un côté le tourisme n’a pas été favorisé par les problèmes avec la frontière Birmane au début mais surtout les troubles tribaux : certaines ethnies veulent leurs indépendances et d’autres tribus se battent entres elles. D’où l’omniprésence des militaires dans l’état. Nous on a pas ressenti de tension particulières chez les gens mais c’est en quittant l’état que l’on a fait face à des contrôles routiers tout le temps mais vraiment et dans un village j’ai aperçu une banderole « pour une paix tribale » avec des photos de personnes soulignées comme des « martyrs tribaux ». Mais c’est tout, rien de terrible ni d’effrayant, les gens étaient plutôt curieux et content de nous voir en général.

Nous passerons Noël en allant manger dans l’hôtel « le plus chic » de la ville, mais au final la bouffe, rien d’extraordinaire, mais on a bien rigolé ! (sachant que notre diner de Noël « extrêmement cher » selon nos critères indien et notre mini-budget nous a en fait couté moins de 10€ !)

Les douves autour du palais royal étaient en cours de rénovation, ils vidaient l’eau ce qui a donné lieu a une pêche sans relache des habitants avec des carlin, ces filets si caractéristiques.

Les portes du palais royal

Notre petite chambre dans laquelle on est resté bien longtemps

On a décidé de rester à Imphal jusqu’au dimanche car il y a une compétition de Polo qui démarre à ce moment là, sur le Mapal Kangjeibung, le plus ancien stade de Polo au monde.

Le polo, c’est ce jeu à cheval avec une sorte de batte comme au croquet mais plus long, une petite balle et deux buts. C’est dans cet état indien que les anglais ont découvert ce jeu. Ce n’est pas compliqué à comprendre et très divertissant à regarder.

J’avais entendu dire que le polo avait une réputation de sport violent pour les chevaux qui étaient épuisés à galoper dans tous les sens et qui se prenaient parfois des coups de crosse au passage. Mais bon de ce que j’en ai vu, ce n’est pas plus violent que du saut d’obstacle, du cross ou même du dressage. Les poneys sont sur le plat et galopent dans un champs immense. Cependant ils doivent faire des demis-tours serrés mais si vous avez déjà vu des chevaux dans un pré galoper comme des dératés ils font aussi des demi-tour de folies quand ils arrivent aux barrières, ou sur leur copain etc. Donc à part quand les cavaliers sont des gros bourrins et cravachent leurs poneys comme des dératés, le reste du temps j’ai trouvé que c’était un sport plutôt soft, et qui a l’air techniquement compliqué : taper une balle avec une crosse au grand galop et un mec qui te coince de chaque côté franchement ça ne me paraît pas simple. Les règles du jeu se rapportent en majorité à la sécurité des montures et des cavaliers. Pour éviter tout risque de collision entre les chevaux il est par exemple interdit de couper la « ligne de balle » d’un joueur en train de la pousser, il faut venir parallèlement pour tenter de lui prendre. C’est un jeu qui exige stratégie, rapidité, précision et fair play.

Vous pouvez en apprendre plus sur la race de poneys de Manipur, actuellement « en danger critique d’extinction » sur la page Wikipédia en français, plutôt complète ou cette page en anglais.

Lever de drapeau, la semaine de compétition peut commencer

Les photos avec les officiels

L’arbitre, à cheval lui aussiL’après match, des enfants s’entrainent avec les poneys entrés en fin de jeu

Et oui il monte en chaussettes-claquettes, Kirghize style !

Jour 13

Attention, action, on bouge ! Vous sentez le nouveau fail arriver ? Le voici.

Nous partons au Loktak Lake, à 45 km au sud d’Imphal. Environ deux heures de route en théorie. Mais notre bus tombe en panne après 45 mn de route ! Quel dommage ! Nous voici donc au bord de la route à essayer d’arrêter un véhicule. Après 20 bonnes minutes nous pouvons grimper dans un bus qui se rend à Bishnupur, la ville à mi-chemin. A Bishnupur nous prenons un mini-bus pour Moirang qui nous pousse jusqu’au lac. Une fois au lac il n’y a que l’hôtel de luxe de la chaine du Classic (encore eux) qui a l’air charmant, donnant sur le lac, parfait pour observer les oiseaux migrateurs. Mais c’est très au dessus de notre budget et complet jusqu’au 31 décembre. Retour à Moirang. Il y a un autre hôtel dans la ville, le Lake View Hotel (qui est à plusieurs km du lac et donne sur une route)… et là, vraiment trop cher pour ce que c’est !! Dépités, on ne sait plus quoi faire, on va manger dans une cantine et restons les bras ballants. On avait prévu de passer une semaine à se reposer au bord du lac. Du coup on prend un auto-rickshaw pour retourner au centre ville, grimpons dans un mini-bus et retournons à Imphal. En passant à côté du stade de Polo, nous remarquons qu’il y a des matches et finissons donc cette journée à regarder le polo en grignotant du pop-corn.

C’est décidé, demain nous allons à Agartala dans l’état de Tripura. Deux jours de route en jeep partagée (12h-14/jour) pour une semaine sur place mais nous n’allons pas passer 10 jours à regarder le polo et la télé à Imphal ! 😀

En conclusion : le Meghalaya et l’Assam auront été super facile et agréable pour nous, on aura bien galéré avec le Nagaland et Manipur. Ce n’est pas que tout est compliqué… mais que rien n’est simple ! Mais le Nagaland doit définitivement valoir le coup à des saisons plus propices.

Le vendeur de jus d’ananas

Majuli, elle nous a bien eu.

Cette île fluviale, la deuxième plus vaste au monde se situe sur le tumultueux Brahmapoutre dans l’état Indien de l’Assam, dans les états du Nord est du pays. Ce fleuve vient du Tibet et se jette dans un fleuve au Bangladesh avec avoir fait quelques demi-tours, et grignote inlassablement les bordures sablonneuses de l’île de Majuli, qui a déjà perdu une part très importante de sa superficie. Elle est connue pour abriter les Satras, les seuls monastères hindouistes du pays (si les bouddhistes et les chrétiens ont des monastères ce n’est normalement pas le cas des hindous). En plus de cette spécificité culturelle, l’île est habitée par pas moins de trois tribus différentes (mais qui se sont bien mélangés au cours du temps) et ses paysages où paisse le bétail de ces braves gens sont visités par de centaines d’espèces d’oiseaux. Il y a bien quelques routes goudronnées, mais cela ne ressemble pas beaucoup à l’Inde que l’on a l’habitude de voir : bruyante de klaxons et rues sales, bien au contraire. La plupart des gens se déplacent avec les vieux vélos indiens qui grincent, quelques motos et scooter ou les transports en commun.

Comme nous venions de décider que finalement nous n’irions pas au parc naturel de Kaziranga, notre expérience à Bardia au Népal nous ayant suffi, nous avions donc tout notre temps pour visiter l’île et se reposer.

Notre arrivée fut parfaite : parfois on a des rouages qui coincent, des nuages devant la montagne qu’on est venus voir, le train qui a trois heures de retard, nous qui descendons à la mauvaise gare, le bus qui ne passe pas le dimanche… et parfois tout roule !

From Meghalaya to Assam

Nous quittons le merveilleux village de Snongpeng tout au sud du Meghalaya dans un Sumo jaune, ces jeeps collectives qui vont directement à la ville de Shillong, à deux heures et demi de route. Nous nous sommes réveillés une demi-heure trop tôt car après m’être rendu compte que le téléphone s’était mis au fuseau horaire du Bangladesh j’ai oublié de le remettre à l’heure indienne on a donc attendu un moment avec les poules devant le stand des jeeps, à 5h30 du matin ! Mais peu importe, à peine arrivés à Shillong, nous trouvons un autre Sumo pour Guwahati, la grande ville en Assam où nous pourrons prendre un train pour se rapprocher de notre destination. Des samossas, des oranges et les places avant de la jeep (grand luxe, vous dis-je !) et nous voici sur la voie rapide meghalayenne. Si l’on passe une heure dans les bouchons en arrivant à Guwahati, rien ne peut atteindre notre moral car nous avons gouté de l’ananas local lors d’une pause routière, dont une version avec du piment et mama mia rien que d’y penser je salive.

A Guwahati, nous parvenons finalement à trouver le bureau pour acheter ses tickets de trains (qui n’est pas dans la gare même mais un peu plus loin dans la rue devant la gare) et grâce à la file spéciale pour les vieux, les héros de l’armée, les femmes et les étrangers nous voici avec deux tickets pour un train le soir même ! On est en waiting list mais cette fois-ci nous avons les rangs 5 et 6 ce qui est plus encourageant que la dernière fois où nous étions 32iemes… Nous partons donc gaiment nous occuper de nos problèmes de payement pour notre permis Birman, manger des trucs délicieux comme d’habitude et nous revoici à la gare à attendre notre train. J’ai reçu un texto des chemins de fers indiens mais pas très bien compris. Et la réponse à notre waiting-list se trouve sur un mur d’écran.

Et oui tout en bas, en bleu, c’est nous… mais on a le même siège 😛

En fait la Indian Railway prépare ses « charts » (listes de passagers) quelques heures avant le début du train. Ainsi, certaines personnes en Waiting List peuvent remonter si des tickets ont été annules, et certaines personnes peuvent essayer d’acheter des tickets de dernière minutes à partir de ce moment là. Sur notre écran, on est tout à la fin de la liste, les seuls noms en bleu : un monsieur nous explique qu’on est validés mais que l’on a qu’une seule couchette à se partager. C’est mieux que rien !

Une fois dans le train il se trouve que des passagers manquent à l’appel et nous aurons finalement chacun notre couchette avec petit oreiller, drap et couverture (et vitre aux fenêtres !). C’est ma première fois en train indien dans cette classe (3AC) d’ordinaire je voyage en sleeper ou en dernière classe sans siège attribuée, cette nuit là c’est grand luxe pour moi, je dormirai comme un bébé.

Arrivés à Johrat nous ne nous trompons pas de gare et marchons jusqu’à trouver un mini-bus collectif qui nous conduit jusqu’au port des ferry et miracle nous arrivons 20 mn avant le départ de celui-ci. Toutes les places assises sont libres nous allons donc nous installer sur le toit, la vue y est meilleure qui plus est. Après une petite heure de navigation nous débarquons, sautons dans un bus qui nous dépose pile à côté de la guesthouse où l’on voulait aller, nous arrivons et miracle, une chambre vient de se libérer ! Nous voici donc installés pour une semaine entourée d’une joyeuse troupe d’aventuriers plus tous jeunes mais toujours aussi vaillants. Nous passerons de belles soirées à refaire le monde et discuter voyage autour de nos carafes d’alcool de riz fait maison…

La grande forme sur le toit du ferry !

Le calme de Majuli

L’île est un véritable écrin de calme et de nature. On se réveille au chant des oiseaux avec la brume matinale, attendant que le soleil vienne percer cette couche fraiche, puis partons nous délecter de la nourriture Assamie.

Première exploration en vélo indien : ça grince, ça fait mal aux fesses mais c’est tellement agréable de rouler dans des allées de bambous ou la route entourée de champs de riz, d’étangs, de maisons en bambous sur pilotis… tout simplement charmant. On retrouve sur l’île notre israélien que l’on avait rencontré à Cherapunjee et deux amis à lui, on fait bonne pitance dans un petit restaurant, lui aussi excellent. Je dois dire qu’après une semaine sur l’île je ne sais pas si ce sont les gens d’ici qui cuisinent très bien ou si c’est la cuisine de l’Assam en général qui est excellente. Ce sont peut-être nos derniers plats vraiment « indiens » avant le Myanmar car par la suite nous seront dans les états de Nagaland et Manipur où la culture est plus tribale / christianisée qu’indienne et ils ne mangent pas les mêmes choses. On peut y trouver du rat et du chien au menu apparemment.

Riding, nez au vent, à manœuvrer entre les bosses, mon jouet d’anniversaire, ce puissant scooter rouge loué pour l’occasion. Pousser la machine sur les lignes droites goudronnées couronnées de bambous. Surprendre les indiens qui n’ont pas trop l’habitude de voir les gonzesses conduire leur Barbu. J’ai mis du rouge a lèvres exprès et ça fonctionne, on ne passe pas inaperçus. Etape suivante, la moto : je viens de saisir où ils ont rangé les vitesses, l’embrayage et le frein, un peu de pratique et ça devrait rouler tout seul.

Faire des kilomètres, s’arrêter au bazar, se régaler d’un dal/patates/chapati/pickle pour 20 rp chacun, reprendre la route tourner de ci de là, se perdre dans les villages traditionnels, se retrouvé embourbé en scooter au milieu d’une rizière mais dépatouillés sur les conseils d’une mamie. Caresser un chevreau, admirer le paysage : ici un poney qui broute au milieu d’une étendue de fleurs jaunes, là des étendues d’eau bleue parsemée de massifs de plantes flottantes.

S’arrêter observer les oiseaux de Majuli : ici un martin pêcheur bleu vif, là des cigogne, des cormorans et autres oiseaux d’eaux, oh un rapace immense ! Sans parler de ces drôles d’oiseaux à l’envergure impressionnante. Des petits verts fluo… comme toujours, ces drôles de menâtes et là le clou du spectacle, posé sur un but de football, un gros oiseau tout rond orné de bleu, vert et violet ! Mais n’oublions pas les chauves souris géantes, des frugivores vraiment mignonnes qui dévorent les bananes. Oui mignonnes : je suis restée captivée de longues minutes devant ce petit animal à la bouille d’ours en peluche, ses grands yeux ronds brillants, deux petites oreilles triangulaires qui gigotent quand on parle et de la banane au bout du museau. Je vous jure, bien plus mignon qu’un écureuil.

L’île de Majuli regorge de particularités culturelles et a une histoire riche. Une de ces particularité ce sont les Satras, des monastères pour Hindous. Normalement il y a des monastères bouddhistes, ou chrétiens mais hindous ça n’existe pas… sauf ici !

Logement :

Nous avons passé une semaine en face de La maison de Ananda, dans une grande hutte en Bambou tenue par l’adorable Monjit. Pour une chambre avec deux lits (un double + un simple), avec sdb attenante et moustiquaires on a payé 500 Rp/nuit. Le seau d’eau chaude était à 20 Rp et il est possible de diner sur place, c’est très sympathique de retrouver les autres occupants mais en général nous allions manger à l’extérieur, deux fois moins cher et toujours délicieux ! (la nourriture assamie est ma nouvelle préférée de l’Inde).

Pour réserver (je conseille vivement) voici les numéros (ceux des guides n’ayant donné à rien). Monjit : 99 57 18 63 56 / Mohendra : 95 08 79 05 87 /mail : monjitrison@yahoo.in

Big kisses to all my Majuli friends ! 😉