Nous avons toujours des idées aussi saugrenues. Comme celle de marcher d’une île à l’autre pour aller y camper sur ses plages désertes.

Des fois la vie, ça doit être aussi simple que ça.

On était une équipe de six gaillards hardis, à se partager nos affaires de camping prévues pour deux mais comme on trimbale toujours trop de bazard on a réussi!

Voici donc l’équipée :

• Rory et le barbu, vos dévoués serviteurs
• Rory le Hollandais-Irlandais, très doué pour boire du rhum dans des noix de coco
• Allan l’Australien, notre GO plein de ressources
• Romy la Tchèque des sommets, monitrice de ski et suiveuse de baleines sans palmes
• Florencia l’Argentine, instigatrice du jeu de Gabon qui a rythmé (trop) de nos soirées

Tout cela a commencé lorsque Romy a découvert à Nuku Alofa (la capitale tongienne) que nous transportions un hamac. Et comme nous avions très envie d’aller découvrir l’archipel Ha’apai avant le festival de voile de l’archipel de Vava’u, nous avons tous trois sauté dans le ferry de 12h circulant une fois par semaine pour faire une pause Paradis et Robinson crusoe.

En route pour la gloire

Nous embarquons donc pour une nuit de ferry :  Au revoir, Tongatapu…

Notre petit coin de bâche pour cette nuit de ferry dans le Pacifique….

Au lever du jour, les embruns frais et des souffres de baleines nous sortent de notre sommeil. Nous avons tous les trois dormis comme des bébés, emmitouflés dans nos duvets à même notre bâche toute neuve. Nous approchons de Pangai, la « capitale » du groupe d’Ha’Apai et longeons la belle île d’Uoleva.

Romy lâche des cris de joie : c’est la première fois qu’elle voit des baleines… mais loin d’être la dernière. On ne pouvait rêver meilleur accueil !

Une fois à terre, nous partons en quête d’une guesthouse pour poser notre barda. Nous avons la joie d’être acceuillis par un copieux petit déjeuner : pancakes, papayes fraîches et café. Nous rencontrons Florencia l’Argentine et Rory le hollandais/Canadien et très vite notre petit groupe part en stop au nord de l’île pour piquer une tête… quel paradis* :

(* souvenez-vous des îles de Tongatapu et ‘Eua, plus rocheuses et corailleuses que sableuses)

Un petit tour sous l’eau…

En fin d’après-midi, nous sommes rejoints par le dernier comparse qui viendra former notre petite expédition à venir : Alan, l’Australien, aussi rencontré à Tongatapu, mais lui arrivé en ferry « de luxe », celui qui met seulement 4h pour venir depuis la capitale.

Nous organisons une trépidante course de Bernard l’ermite sur la plage (visible dans la vidéo).

Romy Alan Notre tiercé de bernards l’hermitesRory et Romy

Nous avons concocté notre plan chez Fifita’s Guest House (fifitaguesthouse@yahoo.com, T$35-40 for a double /via wiki travels). Entre un coucher de soleil au port généreusement arrosé de rhum tongien bon marché et un copieux repas au Mariner’s Café, nous avons eu une idée : nous allions rejoindre la sompteuse île d’Uoleva, au sud de Lifuka à pieds, à marrée basse avec notre matériel de camping.

Rien de tel qu’une bouteille de rhum local pour échafauder des plans….

Notre matériel de camping. Pour 6 personnes. Rory a son propre hamac, sinon on a la bâche, notre mini tente Vietnamienne pas imperméable, 3 sacs de couchages, une couverture, deux casseroles, des baguettes et quelques couverts, une grille de barbecue, une cafetière en métal, deux cannes à pêche… on va s’en sortir pour une semaine ! Nous nous chargeons de nourriture : des légumes et fruits, du manioc, du riz, des nouilles, des pâtes et tous deux bouteilles d’eaux chacun, nous trouveront bien un arrangement avec l’un des « resorts » sur l’île pour remplir nos bouteilles de précieux breuvage non salé…

Pour ce qui est de la traversée, les tongiens pêchent souvent des crustacés dans la passe à marée basse, et sur la photo satellite de Google, ça a l’air d’être faisable. Après on sait que les locaux pêchent à la main et à pieds dans cette passe, mais parfois il ont de l’eau jusque sous les aisselles, il va donc falloir trouver la meilleure fenêtre dans la marée la plus basse possible afin de ne pas se mouiller. Il y a environ un kilomètre à traverser.

Rory nous accueille en pacha sur son île…

Il est difficile de marcher dans le sable dans lequel on s’enfonce avec son barda, et très vite nous trouvons un coin pour y passer notre première nuit. On fait un petit feu, les garçons pêchent et nous élaborons un stir fry avec nos popotes.

Bienvenue sur l’île… Notre premier campement, au matin :

Photo de Romy

Un local discret. Ces mini gecko ont pu coloniser les îles du Pacifique en dérivant sur des débris flottants, des rois de la survie

Le lendemain après un bon petit déjeuner de pain grillé sur le feu et beurre de cacahuètes (la base) nous continuons notre découverte de l’île.

On a fini par trouver un parfait emplacement pour installer notre camp pour quelques jours. Nous n’étions pas trop loin de la « civilisation » à savoir le resort « backpacker » d’une famille tongienne, avec qui nous allions nager avec les baleines. à une vingtaine de minutes de marche également d’un éco-resort plus « upmarket » tenu par des néo-zélandais ou Australiens… qui avait de la bière fraiche. Comment résister à une bière fraîche en fin de journée, pour changer de notre cocktail signature : le rhum tongien tiède au lait de coco, mélangé directement et bu dans la noix.

Notre campement Le rhum coco ! Un des meilleurs lits du monde… réveillée par les crabes et l’aurore…

Et quels levers de soleils !

Certains de nos camarades on déserté les nuits fraîches à la belle étoile pour s’offrir un bungalow chez nos voisins, et d’autre ont dîné là bas, ce qui a permis de nouer des liens avec la famille, et ils nous ont invité à remplir nos bouteilles d’eau chez eux, ce qui était bienvenu !

Nous sommes également allés nager avec les baleines, une seconde fois pour moi et Allan, mais une grande première pour Romy et Rory, et quel moment ce fut… après ma première fois et des rencontres avec beaucoup de baleines adultes et mâles dans les eux profondes de la côte d’Eua, ici nous avons cotoyé des mères et leurs petits.

Les petits étaient extrêmement joueurs, mais nous faisions attention de garder nos distance, car ils sont tout de même très rapides, vifs et taquins !

Nous avons eu une rencontre incroyable avec cette mère et son petit, nous sommes restés longtemps dans l’eau puis avons fait une pause pour les laisser en intimité lorsque, en confiance elle a commencé à le nourrir à nos coté, nous sommes allés déjeuner sur le bateau. Lorsque nous sommes retourné dans l’eau, ils étaient encore là, le petit a encore joué avec nous…

A notre départ en bateau, les deux baleines nous ont suivi et on sauté dans notre sillage durant de longues minutes… un moment de pure émotion qui restera gravé.

Je parle plus en longueur de nager avec les baleines aux Tonga de façon éthique dans mon article sur le sujet.

Si les bords de l’île sont juste une succession de plages paradisiaques entouré d’une barrière de corail remplie de poissons, le milieu de l’île est une jungle dure d’accès mais pleine de vie, notamment la splendide colombe « Ptilinopus porphyraceus » (ou « Ptilope de Clémentine »). On l’entend beaucoup mais elle est très élusive et a un vol rapide. Mon obsession durant tout mon séjour au Tonga (un mois et demi en tout) a été de réussir à les photographier. Sans grand succès à Ha’apai en tous cas !

De l’autre côté de l’île…Plus rocheux et venteuxUne grande oeuvre collective de « land art » (souvenir des cours d’art plastique au collège, tmtc)

Ainsi s’achève ce souvenir d’Ha’apai en images… la suite des aventures se déroule dans le dernier archipel des Tonga où nous passeront un mois, stay tuned comme on dit.

Je vous invite également à prolonger le voyage sur Ha’apai en images animée…

Suite de l’article « Falaises, camping et chevaux sauvages dans le Pacifique : bienvenue à ‘Eua »

Partie II

Deuxième tentative de camping : plage de Ha’aluma

Suite à notre premier essai humide la météo se rétablit. Après quelques nuits à camper sous un toit du jardin de la guesthouse sur un sol dur comme du béton, nous sommes heureux de reprendre la route. Mais cette fois-ci c’est la bonne. Nous faisons des provisions : pâtes, riz, haricots rouges, tomates, pain, beurre de cacahuète et 3 ou 4 bouteilles d’eau. Nous laissons une partie de notre barda à l’auberge et marchons au bord de la route. La première voiture qui s’arrête nous fera traverser toute l’île jusqu’à ladite plage. Enfin on a quand même marché un petit peu !
Pour notre plus grand bonheur nous avons remarqué que plus l’on s’enfonçait vers le sud plus c’était paumé et inhabité. Au moins nous ne dérangerons pas de voisins !

Nous traversons une forêt luxuriante et la splendide plage de Ha’aluma nous apparait :

Le comité d’accueil

Notre campement

 Une bonne baignade (bien qu’un peu fraiche) Cuisiner le diner !

Le sud d’Eua : rock garden & chevaux sauvages

Nous marchons sur le bitume pendant six kilomètres, et pourtant, on ne s’ennuie pas, entourés par la végétation luxuriante.

Enfin, nous entrons dans la réserve naturelle, fermée par une barrière (pour ne pas que les chevaux sauvages ne s’enfuient j’imagine).

Les falaises dramatiques au dessus de l’océan Pacifique nous permettent d’observer des oiseaux de mer : les « fous bruns » (Sula leucogaster, espèce des Sulidae) et leurs petits.

Les chevaux (semi) sauvages au milieu du jardin de roches remontées à la surface lors de la formation de l’île. 

Nous gardons nos distances

Fluffytude absolue

Nous retournons à notre campement…

Talève australe (Porphyrio melanotus Temminck), semblable aux « Pukeko » de Nouvelle-Zélande

Ascension de la « montagne » au centre d’Eua

Nous passons une dernière nuit au campement puis le lendemain matin nos réserves en eaux s’épuisant nous marchons jusqu’à la civilisation, environ 6 km à pieds sous le cagnard avant le prochain village. Nous allons rendre visite à la lodge Taiana’s place qui malgré quelques commentaires assassins sur Tripadvisor est tout à fait charmante. Un des fils, très sympa, m’emmène faire le plein d’eau au réservoir de pluie chez sa famille, nous laisse recharger le téléphone et nous montre sa carte super complète de l’île! Nous voici parés pour trouver la « bat’s cave » ainsi que des piscines d’eau fraiche en bas de la montagne.

Nous commençons à grimper sous le soleil de midi, sur des pistes forestières défoncées. La forêt est décidément très exploitée, la réserve naturelle doit être plus loin…

Sur la route, captures de GoPro

Vue depuis la « bat’s cave » (grotte de la chauve souris)

On se rafraîchi dans une piscine d’eau douce créée par les locaux… bain bien mérité après tant de kilomètres à randonner sous le soleil de plomb avec tout notre barda et quelques nuits dans la tente !

Puis nous revoici au contact de la civilisation : un village

Nous faisons du stop pour retourner au port

Puis nous partons camper pour notre dernière nuit sur ‘Eua à la plage de ‘Ufilei Beach, la première que nous avions visitée en arrivant !

 Au matin…

Il est déjà tant de repartir… le Barbu a fait un petit reportage sur la jetée du ferry, que je vous livre comme ça, brute de décoffrage :

Et une dernière baleine a salué notre départ.

Pour la suite, direction Ha’apai : une nuit en ferry pour se rendre à cet archipel isolé et paradisiaque et de nouvelles nuits sur les plages tongiennes !

Plus ancienne îles des Tonga, Eua est encore sauvage et il y a tant à découvrir. Entre falaises abruptes et plages de rêves, perroquets rares, baleines et chevaux sauvages.

Ah ‘Eua… la description qu’en avait fait le Lonely Planet m’avait fait rêver. L’une des plus anciennes îles du Pacifique (40 millions d’années tout de même) découpée de falaises et de grottes, d’arches de calcaire et protégée des hauts fonds par un reef de pierre. Et pour moi, cerise sur le gâteau : des espèces de plantes et d’animaux endémiques dont un splendide perroquet coloré. L’île est une destination Ecotourisme, loin des resorts de luxe.

J’ai publié cet article en deux parties car les pages seraient trop longues à charger autrement (au secours, trop de photos !)

Partie I

Nous avons embarqué sur le vieux ferry qui, malgré sa réputation de rendre ses passagers verts, nous a offert une traversée des plus tranquilles. Nous avons même pu admirer quelques baleines curieuses sortant une tête non loin du gros bateau.

Voyage en ferry depuis Nuku’Alofa

Quelques heures plus tard nous débarquons et allons élire domicile non loin du quai, au Ovava Tree Lodge. Notre copain Portuguais résidant à Sydney ayant visité l’île nous l’avait conseillé (merci Pedro !). Si le lieu est très charmant, le bruit des machines chargeant et déchargeant les containeurs/grumes de bois du ferry est quelque peu incommodant. Mais la salle à manger en plein air est charmante, on y fait de chouettes rencontres et le Barbu est redevenu un as du billard ! Il s’est même improvisé entraineur de la petite fille de la famille tenant la guesthouse, une vraie passionnée de ce jeu.

L’un de mes buts pour ce voyage au Tonga est de profiter de la bonne saison pour réaliser un rêve de gosse : nager avec les baleines. Ni une ni deux, nous appelons Kiko dont nous avions eu de bon retour et le lundi même, c’est parti!
J’ai consacré un article entier sur la nage avec les baleines où je relate cette expérience : « nager avec les baleines aux Tonga : guide éthique« .

Un dimanche à ‘Eua

Nous faisons la connaissance de Flavio, un italien charmant vivant au Mali. Cheveux bouclés et grisonnants, toujours une blague ou un éclat de rire au coin du bec, il s’entend comme cul et chemise avec notre Barbu (Chti-italo-polonais rappelons-le). Après la messe dans un premier village, nous marchons en direction d’une église que le barbu a repéré lors de sa dernière mission « auto-stop pour aller chercher des bières dans le seul bottle shop de l’île… Qui est en fait le garage d’une dame ». Pas très catholique tout ça.
Arrivés à l’église en question après une bonne heure de marche, c’est bien calme : les fidèles ont déserté. Nous restons tout de même dans le coin au cas où il se passe quelque chose. Et sur le muret encerclant l’église nous apercevons quelques personnes qui s’activent près d’une annexe. Quelques voitures font des allers-retours. Au bout d’un moment on se retrouve naturellement invités pour le repas de clôture d’un séminaire roman Catholic des jeunes du coin. On se voit distribuer de généreuses barquettes plastiques pleines de victuailles et les jeunes prennent la parole tour à tour. Tout le monde mange en même temps, et une mamie qui parle un peu anglais nous explique vaguement ce qu’il se passe. On mange, on écoute même si l’on ne comprend rien au langage, nous distinguons un schéma qui se répète : l’orateur commence à parler, puis il pleure, continue son discours en sanglotant ou d’une voix chargée d’émotion pendant environ 5 à 10 minutes. Le récit se termine toujours par un trait d’humour qui fait rire l’assemblée. Puis rebelote.
À un moment les filles chantent. Lorsque c’est fini nous les aidons à débarrasser, les remercions et Silvio fait un discours en tant qu’italien chrétien (voisin du pape attention !). Nous descendons jusqu’à une jolie plage où nous passerons un moment avant de marcher les 6 km du retour et de se faire prendre en stop par un tongien bourré.

Première tentative de camping

Nous ressortons notre fidèle petite tente vietnamienne (celle de Bécane et Pétrolette) pour une nouvelle aventure.
Nous partons en stop et à pied vers cette plage tout au nord de l’île afin d’y camper quelques jours. Dans le Pacifique chaque bout de terrain appartient à quelqu’un, il faut donc demander l’autorisation avant de planter la tente quelque part. Nous avons fait part de notre projet à la Guesthouse qui nous a dit que cela ne posait aucun problème.
Nous voilà donc en bord de route le bras tendu. Le premier véhicule qui s’arrête est… Le bus scolaire ! Et bien cela fera l’affaire. Nous nous installons au milieu des écoliers en uniforme blanc et rouge. Une demoiselle téméraire nous fait la conversation durant tout le trajet. Les plus petits se contentent de glousser en nous jetant des coups d’œil d’un air amusé. Arrivés à destination, c’est à dire au bout de la route, nous payons le chauffeur la modeste somme de deux TOP. Nous cheminerons désormais à pied. Nous nous guidons dans les chemins entre les plantations grâce à maps.me, incroyable application qui liste des autoroutes jusqu’aux chemins perdus du Kirghizistan et des Tonga.
Arrivés en haut de la colline nous avons enfin la plage convoitée en visuel. Le chemin indiqué par Maps.me, cette fois, n’existe pas. À moins d’avoir deux ailes et de pouvoir sauter une falaise haute de plusieurs centaines de mètres. Nous nous délectons de cette vue panoramique, ouverte sur l’immensité du Pacifique…

La nuit ne va pas tarder à tomber. Nous plantons donc la tente sous quelques arbres protecteurs. Un bon stir-fry au chou et nouilles cuisiné au feu de bois plus tard et nous sommes prêts pour le lit.
Le matin cependant, le réveil est pour le moins… Humide, très humide. Et le point faible de notre tente est qu’elle n’est pas spécialement imperméable. La pluie diluvienne ne semblant pas s’apaiser nous déplaçons la tente à travers le champs des vaches jusque sous un autre bosquet. L’endroit est légèrement moins mouillé. Nous replions et repaquetons notre bazar à la hâte et nous lançons sur le chemin du retour, trempé jusqu’aux os. Mon jean n’a jamais pesé aussi lourd.
De retour au village, nous nous abritons sous l’auvent d’un petit magasin fermé, je me change vite fait et la chance nous sourit. Un 4×4 qui passait par là accepte de nous prendre en stop, et nous revoici penauds à la Guesthouse. Nous avions prévu de partir plus d’une nuit…
Il pleuvra pendant quelques jours que nous occuperons à déambuler dans les rues presque désertes des villages de ‘Eua…. et le Barbu à jouer au billard !

Pour lire la suite de l’article c’est par ici : partie II

.Nos premiers pas au Royaume de Tonga, sur l’île principale où vit le roi, où l’on mange des algues, faisons du scooter, admirons les blowholes, nageons dans une grotte et voyons nos premières baleines du Pacifique.

Me revoici après si longtemps sans poster! J’ai eu une année très intense, entre moments incroyablement durs personnellement et bonheur, paix intérieure. Nous sommes déjà en décembre, et depuis que nous avons quitté l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la « civilisation » (on en pouvait plus de se retrouver à vider un caddie dans le coffre de la voiture sur des parkings de supermarchés) nous revoilà sur la route! Enfin si l’on peut dire car cela fait depuis septembre que nous divaguons doucement dans les îles du Pacifique.

Et pour commencer notre initiation en ce qui concerne la chose îlienne perdue au milieu du plus grand océan terrestre -parce qu’il faut bien commencer quelque part- c’est au Royaume de Tonga que nous avons posé les pieds.

D’abord, je me permet de vous présenter une carte pour situer, car avant de m’y rendre je n’avais qu’une idée très vague de la location de ce pays…

Après avoir quitté ma chère maman qui m’avait rejoint pour faire un tour en Nouvelle-Zélande ainsi que notre famille Kiwi préférée*, nous embarquons pour Auckland puis Nuku’Alofa, la capitale du royaume de Tonga. Je pose donc le pied dans une île du Pacifique sud avec un bonnet péruvien dans le sac à dos. Celui qui m’a tant servi à braver l’hiver Néo Zélandais va très vite squatter le fond de mon sac à dos et mes tongs** refont leur apparition.

• chez qui nous avons house-sitté leur maison de campagne pendant presque deux mois en tout
  ** ou Jendalls comme disent les Kiwi, allez comprendre…

A peine débarqués en ce 16 septembre 2017, nous faisons la queue dans un tout petit hall ouvert aux quatre vents afin qu’un agent des douanes nous tamponne, puis je saute à l’arrière du pick-up qui nous a récupéré pour nous amener à l’hostel. Le Barbu passe à l’avant faire la conversation à Nani, le chauffeur-livreur de glaçons de Village Backpackers.

Nous restons quelques jours à la capitale, le temps de nous acclimater et de faire un tour de l’île avant d’aller découvrir l’île voisine qui m’intéresse un petit peu plus : ‘Eua. Mais commençons par le commencement, je vous fais le tour du propriétaire de Tongatapu, à dos de scooter :

Ce rocher est un rock de corail ayant été déplacé jusqu’à terre par un tsunami passé. Ca refroidit…

Les blowholes

Une des curiosité de Tongatapu, ce sont les « blowholes ». Ces trous dans la barrières de rochers qui protège l’île, et dans lequel l’eau s’engouffre pour ressortir en geyser lorsque les vagues s’y abattent. Pas de lagon ici mais cette barrière protectrice et cette zone tampon qui se remplit d’eau lorsque la marée monte. Mais derrière la barrière, c’est directement le large. C’est une des raisons pour lesquelles les baleines à bosse passent si près lors de leurs migrations.

On évite de marcher sur le corail, bien sur…

Mieux qu’à Las Vegas! (pas de fric ici)

On reprend la charmante route sur notre bolide à deux roues et nous émerveillons devant la végétation, si… île du Pacifique comme on se l’imagine !

Les Tongiens sont très religieux (chrétiens) les missionnaires ont bossé comme des petits fous ici. Les écoles sont « fournies » par les églises. Il y en a tout un tas : Free Wesleyan church, « The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints », les adventistes, baptiste, évangélistes, catholiques, mormons etc… et les uniformes ont une couleur correspondant à une école/église.

D’autres blowholes  

Et la végétation des alentours, un peu différenteUn  fruit de pandanus, bien que je n’ai vu personne aux Tonga en manger c’est comestible. 

Quelques détails d’un village

Nous continuons notre explorations des chemins de terre de Tongatapu. Deux dames qui vont récolter des algues pour manger nous les font découvrir. Elles nous montrent où les cueillir et nous offrent en casse croute nos premières bananes vertes cuites. Ces dernières goutent un peu comme de la patate. Quant aux algues sont des petites grappes de bulles de la taille d’oeufs de poisson. A la sensation des petites billes salées qui éclatent dans la bouche cela rappelle les oeufs de poissons. (Les trucs oranges ou le caviar). Sauf que là c’est gratuit… et cruelty free 😉

Une de nos guides improvisées  « es algae » de Tongatapu

 Le chic, en toutes circonstances… (hmmm)

Grotte ʻAnahulu

Et pour clôturer notre journée de pérégrinations, nous allons piquer une tête dans un grotte… un peu flippant de nager dans l’obscurité mais une fois que les yeux s’habitent à la pénombre on découvre tout un monde. Parvenez-vous à distinguer l’eau noire? A distinguer stalagmites de leurs reflets?

En sortant, nous allons jeter un oeil à la plage et avons le bonheur d’observer nos premières baleines. Elles sautaient hors de l’eau entre l’est de Tongatapu et ‘Eua… cela tombe bien, c’est notre prochaine destination !

(Ne cherchez pas on ne voit pas de baleines sur la photo c’est juste la plage)

A bientôt ! (promis cette fois)

Cette dernière année, vivant dans ces îles du bout du monde duquel je viens, je me suis découvert enfant sauvage. Isolée de la vie que j’avais déroulée des milliers de kilomètres de là, et des amitiés que j’avais noué, ainsi que du stress de « oh ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu(e), faut qu’on se voie! », je me suis terrée dans le moment présent, mais sans jamais m’enraciner.
C’est mon bonheur et une des causes de mon mal.
Moi qui pensais surtout à l’Australie comme à un pays de blancs riches (ce qu’elle est aussi en partie), je n’imaginais pas à quel point sa nature sauvage allait me bouleverser.
Déjà, la troisième fois que je suis entrée au Vietnam (que j’adore) lors de notre voyage en deux roues, j’ai été étouffé par la densité de l’homme, exploitant chaque centimètre carré de la terre inlassablement, l’aspergeant abondamment de produits chimiques. Le Laos et la Cambodge m’ont laissé le coeur lourd avec des visions de déforestation et de plantation d’arbres monotones en monoculture.
J’ai adoré l’Asie du sud-est pour sa culture, le mode de vie et les gens mais j’étais en manque de nature, cruellement.

Je n’ai pas encore connu l’Australie « remote » du fin fond de l’Outback (et en tant que végane je n’ai pas trop envie de m’aventurer dans ce monde de cattle stations aussi vastes que des pays d’Europe sur fond de rodéo et d’hélicoptères), mais j’ai touché des yeux la Tasmanie sauvage.
Et en 11 mois où j’ai eu la chance de vivre sur cette terre, je me suis habituée à la faible densité de population et ce que ça implique : beaucoup d’espaces où il n’y a « rien ». Et ça fait du bien.

Et puis il y a eu la Tasmanie, terre bien plus petite, oui, mais très peu peuplée. Et dont 20% du territoire est un espace sauvage préservé et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Bien sur, il y a encore des problèmes et certains humains essayent de faire toujours plus d’argent, de rogner la forêt pour y couper les arbres, mais les écologistes se battent bien. Et gagnent des combats.

Wilderness, premier choc

Bref, je me suis habitée. Rouler une heure sans traverser un village, avec quelques fermes mais rien d’extensif, traverser des montagnes sur des « highway » qui sont en fait des chemins de graviers, c’était mon pain quotidien. Les maisons autosuffisantes avec panneaux solaire et récupération d’eau de pluie, c’était ma normalité. Boire l’eau d’un lac sans craindre l’intoxication, camper ça et là et cuisiner sur un feu de bois, mon régime.

Et puis en mars, mon grand-père, vieillesse faisant, est décédé. Ce fut un choc pour moi dont j’ai toujours du mal à me remettre, encore aujourd’hui. Quelques heures après la nouvelle, informations prises, fuseaux horaires domptés, me voici à traverser le ciel en 4 avions, et presque deux ans plus tard, poser le pied sur ma terre natale très déboussolée.

Nous traversons les campagnes jusqu’au village de mon grand-père, non loin des usines Peugeot où il a toujours travaillé. Je suis euphorique, puis triste, puis responsable.

Je me sens écrasée par le poids des normes, des traditions, par les maisons suréquipées aux larges murs. Les villages tristement gris dans la fin d’hiver franc-comtois un peu trop tiède. Je me sens comme l’adulte qui redécouvre la maison de son enfance des années plus tard et la trouve bien plus petite que dans ses souvenirs.

Heureuse en même temps de pouvoir passer un peu de temps avec ma famille, mais soulagée de savoir que je ne vais pas rester longtemps là. La France est si dense. Moi qui était heureuse en ville et naviguais dans les foules compactes de gare du nord me découvre agoraphobe. Je m’étonne de tout, comme en voyage dans le pays qui m’a vu grandir.

Puis l’épuisant ballet aérien reprend, quatre avions et 34 heures plus tard me revoici sur l’ile de Tasman. J’y retrouve mon Barbu, ma voiture, mes amis locaux, cette lumière, cette nature, ce calme.

Wilderness, second choc

Un jour, nous n’avons plus grand chose à faire en Australie, nous voici en Nouvelle-Zélande, où j’ai donné rendez-vous à ma mère pour son premier voyage « overseas » en 11 ans. C’était également censé être des retrouvailles après nos deux ans de voyage, mais la vie en a décidé autrement et je l’avais revu un peu plus tôt que prévu (cf paragraphe précédent).

Alors nous jouons le jeu, on achète une voiture, on fait un peu le tour de l’île du nord et trouvons un woofing dans un farmlet. Mais la colle ne prend pas. Effectivement il a quelques coins « beaux » de ci de là, comme des parcs dans un océan de béton, il s’agit là de petits patchs de parc nationaux ou régionaux dans des océans de pâtures à vaches sans forêts ou d’exploitations forestières privées qui occupent des collines entières. Et quand le coiffeur fut venu, la coupe est rase, laissant une vision apocalyptique de montagnes nues jonchées de restes de forêt broyées. Morbide.

Et ces pâtures infinies, omniprésentes, l’herbe verte fluo importée et les millions de vaches aux pis gonflés, pourtant sans progéniture à nourrir. La nausée devant cet exposition sans fin d’exploitation des vaches qui n’ont jamais demandé à naitre ni à se faire exploiter chaque jour de leur vie. Une vie programmée par l’homme, certains ne semblent pas pouvoir se sevrer. Les uns de lait maternel ne leur étant pas destiné, les autres de revenus confortables reposant sur l’exploitation de non-humains.

Notre malaise est profond.

Guérison

Les fougères arborescentes, mes guérisseuses.
Si certaines personnes sont inspirées et nourries par des marches infinies sur la plage, mon carburant, c’est la forêt. Et pas n’importe laquelle. Les forêts tempérées humides ou forêts tempérées ombrophiles sont mes lieux de choix. Je suis tombée en amour de ces forêts lors de mes pérégrinations dans les « cold rainforest » en Tasmanie et dans le nord de la Nouvelle-Zélande (enfin ce qu’il en reste).

La richesse et la diversité de la flore que l’on y trouve : arbres, mousses, fougères, champignons, hummus, bactéries, parasites ainsi que les matières, odeurs, couleurs et lumières que l’on trouve dans ces forêts sont des miraculeuses sources d’inspiration et de bien être pour moi.
Il y a tant à découvrir et à apprendre de ces écosystèmes. Si l’un des modèles fondamentaux de la permaculture est la forêt c’est bien car il y a tant à y apprendre.

Montagnes millénaires, ces génératrices d’humilité
Et puis, une autre chose qui m’avait manqué et ce depuis bien des années : les montagnes. Lieux hostiles et irrésistibles pour l’humain. Aimants dangereux et splendides. Rien de mieux pour moi que de m’en approcher et les admirer en hiver, sous leur manteau blanc. Si attirantes et photogéniques… mais on ne s’y enfonce pas à cette saison sans une radio, une pelle à avalanches, une paire de crampons et un guide expérimenté.
Mes expériences de montagnarde remontent surtout à la première partie de mon enfance dans les Pyrénées. Plus récemment, un volcan en Indonésie, des cols à 3 500m au Kirhizstan et un sommet tasmanien en solo. Bien moins que je le souhaiterais mais toujours des expériences inoubliables.

Sauvageonne

Le mal est fait. Comment puis-je désormais trouver de la saveur à la vie citadine alors que rien de m’enthousiasme plus que d’apercevoir un oiseau lors d’une randonnée dans la nature ?

Mes prochaines destinations s’annoncent également sauvages et reculés, bien que loin des montagnes et des rainforests. Je vous invite à m’y rejoindre, il vous suffira d’atterrir quelque part dans le pacifique sud. Après, on avisera!

J’en parle souvent mais mes premières inspirations de voyage, ce sont les aventuriers et aventurières, les explorateurs et les exploratrices. Si le Truman Show et la fameuse phrase « mais Truman il n’y a plus rien à explorer sur terre » a mis fin à mes aspirations de carrière enfantines, j’ai par la suite pris inspiration des exploratrices. Et oui, je trouve cela vraiment important d’avoir des références d’inspirations correspondant à son genre. Ou du moins pour lesquelles le genre n’est pas un élément déterminant. Par exemple, si un enfant veut devenir secrétaire, qu’il soit fille ou garçon, il doit pouvoir trouver des références non excluantes. Donc pour moi, il est important que les exploratrices femmes soient plus représentées et mises en avant, pour inspirer et ouvrir des possibilités, tout comme je trouve important de rééquilibrer les écrits des femmes au même niveau que celui-des hommes. C’est une envie de représentation qui rejoint celle que Diglee a illustré sur le nombre de livres écrits par des femmes présentés au bac littéraire, ou encore le documentaire sur les YouTubeuses féminines, et les problématiques auxquelles elles font face (liées à leur genre).

Enfin bref, tout ça pour vous présenter cette petite liste que je vous ai concoctés :

Anne-Marie Schwarzenbach, Suissesse rebelle

Issue d’une famille de riches industriels suisses, cette militante antifasciste était journaliste, photographe et aventurière, notamment connue pour son voyage jusqu’à Kaboul en voiture en compagnie de Ella Maillart. Ce documentaire revient sur la vie, les voyages et les drames de la vie d’Anne-Marie, qui était également homosexuelle et dépendante à l’opium, ce qui à l’époque n’est pas une mince affaire. C’est une personnalité que j’admire vraiment.

Marianne North, la botaniste passionnée

J’adore les plantes, et cette exploratrice tenace a parcouru le monde seule pour peindre des plantes inconnues, jusque dans les endroits les plus isolés… Ses peintures sont sublime, elle a un talent fou. Fille d’une bonne famille, elle n’a pas suivi la voie toute tracée de « faire un bon marriage, des enfants, ne pas faire de vagues etc. », mais elle commence ses voyages avec son père en 1865. D’abord vers la Syrie et les bords du Nil, puis en Sicile avant de rejoindre le continent américain.

Elle écumera le Canada, les Etats-Unis, la Jamaïque, passera un an au Brésil puis en 1875 elle commence un périple de deux ans autour du monde où elle peindra les plantes de Californie, du Japon, de Borneo, Java and Ceylan (Sri Lanka). Elle passera un an en Inde, puis se rendra en Australie sur le conseil de Charles Darwin (rien que ça). Ses autres voyages seront en Afrique du sud, aux Seychelles et au Chili… mais voyez plutôt :

Laura Dekker, qui a navigué en solitaire autour du monde à seulement 14 ans

Moi qui ait pour projet d’apprendre la voile et traverser le Pacifique afin de rejoindre les îles marquises dont je rêve depuis mon enfance, quelle meilleure inspiration qu’une fille… de 14 ans qui a navigué autour du monde à 14 ans? Elle est née et a grandi sur et au milieu des voiliers et n’a pu résister à l’appel des océans. J’aime beaucoup sa détermination, son humour et le fait qu’elle soit parfois grumpy et rude dans le film, bref, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds! Mais de son voyage, c’est encore elle qui en parle le mieux.

Vous pouvez voir le film « Maidentrip » en intégralité (passionnant) sur NETFLIX. Elle continue désormais de sillonner les océans…

Je rajouterais peut-être de nouvelles inspiratrices à cette liste, où peut-être connaissez-vous des personnalités extraordinaires dont les aventures sont contées?

En tous cas je vous souhaite bon visionnage si cela vous intéresse.

Image de couverture : Anne-Marie Schwarzenbach par la photographe allemande Marianne Breslauer

…. c’est difficile de choisir! Nous sommes restés, comme beaucoup d’Australiens du mainland et de voyageurs avant nous, « coincés » en Tasmanie, et ce pendant quasiment six mois !

« C’est donc vrai ce qu’ils disent! »

Lorsque nous évoquions notre projet de Tasmanie aux australiens rencontrés sur le mainland il prenaient cet air ravi et penseur. C’était soit « j’ai toujours rêvé de m’y rendre » ou alors « c’est le plus bel endroit d’Australie ».

Auparavant j’étais une « noob »* de l’Australie ! Mes connaissances liées à la Tasmanie se résumaient à: « le tigre de Tasmanie » et le vieux film rigolo « Young Einstein ». Le film raconte la jeunesse fictive d’Einstein qui aurait grandi en Tasmanie et aurait découvert la formule qui fait mousser la bière… Mais  bien sûr! E=mc2 !

(*Je n’y connaissais rien)

En gros la Tasmanie pour moi c’était ça:

Mais lorsque j’y ai posé le pied et commencé à en explorer les recoins, je peux définitivement dire qu’il s’agit de l’un de mes endroits préférés d’Australie. (Bien que je n’ai pas vraiment visité TOUTE l’Australie, bien loin de là). Et finalement, l’un de mes endroits préférés tout court !

Et on ne va pas se mentir, les drôles d’animaux que l’on peut croiser sur ces terres y sont pour quelque chose de son charme particulier. Voici quelques unes des créatures de Tasmanie : ornithorynques, diables de Tasmanie, Dasyurus (spotted quoll), Echidna, pademelons (petits wallabies), wombats, variétés d’oppossums et j’en passe!

De gauche à droite : ornithorynque (CC), diable de Tasmanie (CC), dasyurus (CC) et echidna (CC)

De gauche à droite : pademelon (CC), wombat (CC), brushtail possum (CC) et pygmy possum (CC)

Ma liste d’incontournables en Tasmanie :

Cette liste de recommandation m’est bien sûr personnelle en tant qu’amoureuse de la nature et amatrice de bons produits. Ce n’est pas la liste que l’on trouve partout : le top 10 des choses à faire en Tasmanie, mais de ce que moi j’ai préféré! L’idée de cet article étant de vous faire découvrir un peu cet endroit si isolé et loin de tout. J’ai aussi vécu quelque mois à et aux alentours d’Hobart mais je ferai un article spécial pour cette ville que j’adore je pense !

1. Maria Island, l’île à la beauté sauvage… et aux animaux
2. La Tasmanian Wilderness World Heritage Area
3. Mont Field, ses alentours et les arbres géants dans la vallée du Styx
4. Les plages paradisiaques de Bay of Fire et Wineglass Bay
5. Zigzaguer sur l’une des routes du vin
6. Découvrir les bières artisanales locales

1. Maria Island, l’île à la beauté sauvage… et aux animaux !

Si j’ai été séduite par la Tasmanie de par sa nature préservée par de nombreux parcs naturels, la quintessence du sujet est peut-être représentée par Maria Island. C’est une île/parc naturel proche de la côte Est de Tasmanie. On y accède en tant que piéton ou cycliste avec sa tente, pas de voiture sur l’île! Il y a plein de randonnées à faire dont deux sommets, ainsi que des marches plus accessibles. L’île est certes très visitée par les familles et touristes de passage, mais cela n’entache rien à l’expérience. Et c’est peut-être votre meilleure chance pour rencontrer un diable de Tasmanie et des wombats !

La randonnée vers les sommets « Bishop & Clerc »

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2. La Tasmanian Wilderness World Heritage Area

Cette zone protégée immense qui couvre quasiment tout le quart sud-ouest de l’île est l’une des dernières véritables zones sauvages sur la terre, préservée de l’empreinte de l’homme. Cette zone protégée couvre 20% de la surface de l’île. Elle s’étend au nord de Cradle Mountain jusqu’aux côtes sud donnant sur l’océan Antarctique. Ici, pas d’exploitations forestières, pas de routes. Pour y accéder, c’est à pied avec un sac à dos!

Il est également possible de s’y rendre en bateau, en longeant les côtes, ou si vous avez les moyens, en petit avion pour survoler ses splendides panoramas.

De mon côté, j’ai pu y mettre le pied notamment en grimpant le Mount Eliza ce qui m’a permis d’avoir une vue panoramique sur le lac Pedder.

Si vous avez du matériel de marche et que vous êtes accompagnés, je vous recommande de poursuivre après le Mount Eliza et de poursuivre sur le circuit « Mount Anne » sur trois jours.

Je n’ai pas non plus eu l’opportunité de le faire, mais une amie américaine vivant en Tasmanie m’a soufflé que la marche vers Frenchmans Cap était l’une de celles qu’elle avait préférée, en terme de variété de paysages et de nature sauvage.

Il faut trois à quatre jours pour parcourir les 46 km. Il y a deux points de camping avec des huttes sur le chemin.

A gauche le lac Pedder, à droite le mont Anne

Vues pendant la randonnée de Mont Eliza

Camping au bord du lac Pedder

Hiking Mount Eliza : 11 km, 936m de dénivelée.

La hutte avant le sommet de mont Eliza, un drôle de champignon, et vue durant la randonnée

Au sommet!

Southern Cape

Une autre marche vous permettant de vous enfoncer dans la « Tasmanian wilderness« , c’est Southern Cape: une demi-journée suffit pour vous retrouver au point le plus au sud de l’Australie, face à l’océan antarctique qui se déchaine sous vos yeux. Il est également possible de continuer ce sentier en s’engageant dans la rando « South Coast Track » d’environ 8 jours et d’où l’on repart… en avion! (ou alors il faut avoir suffisamment de provisions pour continuer à pieds. Il est également possible de se faire livrer des provision par avion à Melaleuca). Enfin bref une sacrée expédition! La marche de Coockle Creek jusqu’au Southern Cape est déjà très satisfaisante. Elle dure environ 5 heures aller-retour.

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3. Mont Field, ses alentours et les arbres géants dans la vallée du Styx

Le parc national de Mount Field est à environ une heure de route de Hobart, la capitale Tasmane. C’est l’un des préférés des gens du coin. Pas étonnant : des coins de fraîche rainforest aux paysages sub-alpins en passant par les arbres gigantesques du Styx sauvés par les environnementalistes, c’est un splendide écrin de nature.

Mount field

Il y a nombre de marches à faire à Mont Field comme les superbes Russell Falls à seulement 20mn. Mais également des plus longues et ardues menant sur les hauteurs de Mount Field et ses multitudes de lacs !

Marches courtes aux alentours de Junee cave

Imaginez que vous marchez sous un toit de fougères arborescentes surmontées d’eucalyptus regnans pouvant atteindre les 80-90m de hauteur. (Les plus grands arbres du monde avec les sequoias). Vous vous promenez, à la recherche d’une cascade ou d’une grotte, le long d’un ruisseau translucide, vous observez de jeunes truites…

Les Eucalyptus géants de la Styx valley

Ce sont un groupe de « tree huggers » comme on les appelle ici (câlineurs d’arbres) qui ont oeuvré à la préservation de cette vallée, sa biodiversité unique et ses arbres géants. Il y a une multitude de petites marches à faire, notamment celle qui mène au Gandalf Staff, la plateforme sur un eucalyptus de 84 mètres de haut sur laquelle les protecteurs de l’environnement ont campé pendant cinq mois afin de sauver ses arbres des tronçonneuses de l’industrie forestière qui faisait pression !

Aujourd’hui, le lieu est serein, mais la piste qui y mène en voiture traverse des paysages dévastés par les coupes de bois intégrales des exploitations forestières laissant la forêt rase, comme une menace qui souligne l’importance de la protection des lieux sauvages.

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4. Les plages paradisiaques de Bay of Fire et Wineglass Bay

Ouh yeah. La température de l’eau ne sera bien sûr pas aussi haute que sur la côte Est du mainland, mais tellement turquoise et claire ! Impossible de résister à une baignade sur l’une des plages de sable blanc et rochers décorés de lichens orange et vert. Bien sûr, cela reste sauvage, il est possible de se trouver sa petite plage rien que pour soi. Dois-je en dire plus ?

Il y a plein de points de camping gratuits le long de la Bay of Fire. Si vous voulez vraiment vous la jouer à la Robinson Crusoe: enfilez vos « hiking boots », prenez une tente et des provisions et vous voici partis pour camper sur la splendide plage de Wineglass Bay. Si vous en avez l’occasion allez également faire un tour à Hazard Beach, un peu moins visitée mais tout aussi superbe!

Wineglass Bay sur la gauche et on aperçoit Hazard beach sur la droite

Vues à différentes heures de la journée depuis le point « camping autorisé » sur Wineglass Bay

Nouvel an au paradis!

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5. Zigzaguer sur l’une des routes du vin

Les Pinots Noirs, Rieslings et Chardonnays tasmaniens sont chers pour une raison : ce sont d’extraordinaires vins. La majeure partie du temps, les vignobles de l’île sont des petites affaires familiales avec une production limitée. Mais pas besoin d’être plein aux as pour apprécier le bon vin ! De nombreuses possibilités de dégustations existent. Il y a quatre options de « Wine trails » :

• la Tamar Valley au nord vers Launceston,
• la côte est,
• le nord-ouest,
• la région du sud.

Je ne vais vous parler que de la dernière car c’est la seule que nous avons faite, et en particulier, la Coal Valley.

Mes coups de coeur ont été

• Pooley Wine près de Richmond (Coal Valley): très chic, une ancienne demeure en pierres à l’entrée de Richmond, cette maison a été primée à de nombreuses reprises pour son Riesling, très frais et vert (rien à voir avec le breuvage moelleux que je détestais) et ses Pinots Noirs réserve. L’accueil est sympathique et l’expérience formidable.
• Puddleduck Vineyard (Coal Valley) : un vignoble familial très accueillant, avec sa grande mare à canard entourée des vignes, et une formule qui permet d’emmener son pique nique tout en dégustant leurs vins au bord de l’eau! Leur pétillant (type champagne) m’a enchantée.
• Domain A (Coal Valley) : ce qui m’a attiré là-bas c’est d’abord un équivalent du Pouilly Fumé à tomber par terre (le Lady A fumé blanc). Le vignoble a une position unique sur un des coins qui lui permet les plus longs ensoleillements d’Australie, le tout dans un climat frais sur un terroir de dolérite datant du jurassique. Un must.
• HomeHill Wineyard : l’occasion de gouter d’excellent Pinots Noirs âgés, qui seraient hors de prix pour moi à la bouteille dans un cadre très agréable (à faire aussi dans le village, aller acheter un pain à la Summer Kitchen Organic Bakery, délicieux!).
• Hartzview Vineyard : charmante propriété où l’on peut visiter les huttes dans lesquelles vivaient les cueilleurs de fruits le siècle dernier, et goûter des « ports » (type Porto) et liqueurs de fruits à la façon « crème de cassis » de Dijon… des délices sucrés qui changent un peu, et quelques vins intéressants également!

Dans la plupart des établissement vous pouvez faire une dégustation de vin.

• De 2 à 5$ par personne, vous aurez une palette de 5 à 7 vins différents à goûter.
• Pour 10$-17$ vous pourrez goûter soit un peu plus, soit des vins plus chers (réserve, etc).

Bien sûr, faites attention sur la route entre les dégustations. Les vins tasmaniens ont des teneurs en alcool assez élevées. Si vous ne souhaitez pas conduire (ce que je recommande) vous pouvez organiser une tournée des vignobles avec un mini-bus.
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6. Découvrir les bières artisanales locales…

De plus en plus de brasseries artisanales ouvrent leurs portes sur les terres Tasmanes. Ces passionnés « craft » des bières de folie! Il y a désormais un « beer trail » en parallèle du « Wine trail ». Bien sûr j’ai mes petites favorites.

Autour de Hobart je vous recommande Last Rites (à Cambridge), Devils Brewery (à Margate), sinon au nord je suis fan de Van Dieman et Morisson à Launceston (<3 <3). Dans le nord on peut découvrir Seven Sheds à Raiton et Little Rivers à Scottsdale (pas mes favorites). Tout un programme!
(Toutes ces bières sont vegan friendly, excepté une référence de Seven Sheds avec du miel)

Au menu: des IPA, des stouts brunes au goût caféiné, des irlandaises, des rousses, mais en général du très très houblonné : dans le coin de New-Norfolk (au sud) il y a plein d’immenses piquets étranges le long des routes… ce sont des champs de houblons!

Aux bières il faut ajouter bien évidemment le cidre. N’oublions pas que la Tasmanie a très longtemps été un fournisseur mondial de pommes. Pour moi l’incontournable à visiter, c’est l’apple shed de Willie Smith qui fait du cidre bio à tomber par terre! L’apple shed est un lieu super sympa pour se détendre, parfois ils organisent des concerts. On peut visiter gratuitement un mini-musée sur l’histoire de la famille de Willie Smith, des débuts d’exportateur de pommes jusqu’à la production de cidre.

Ils ont une super variété de pommiers dans le jardin, super intéressant aussi. Je suis repartie avec des pommes dans les poches, les saveurs n’ont rien à voir avec celles des pommes normalisées que l’on nous refourgue tristement de nos jours ! Cela m’a rappelé mon pépé, qui est décédé lors de mon séjour en Tasmanie, et qui était un passionné de pommes, de boutures et faisait son propre cidre. Comme une visite hommage, en quelque sorte.

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J’espère que mes incontournables Tasmans vous auront plu autant qu’à moi! Me voilà bien triste de quitter mon île chérie après six mois. Six mois à vivre au gré de la météo, des envies et des rencontres… Je suis désormais excitée par notre nouvelle aventure qui commence la semaine prochaine!

Vous pouvez poursuivre le voyage en vidéo, direction YouTube :

Après notre périple glacial en bateau sur le Mékong depuis la frontière thaïlandaise et notre première session d’auto-stop laotienne, nous venons donc d’arriver à Oudomxay (ou Muang Xay), la ville « chinoisée » au « centre-nord » du Laos (dans un pays tout vertical les notions de nord et sud ont beaucoup de nuances !).

Oudomxay, Disneyland chinois.

Avant de vous conter nos péripéties, je vous introduit quelques éléments de contexte.

Le nord du Laos souffre d’une main mise des chinois sur les terres locales. Les entrepreneurs chinois se voient offrir une somme conséquente d’argent (100 000$) pour aller coloniser économiquement le Laos et n’ont le droit de retourner en Chine qu’après un nombre minimum d’années, et bien sur « successful ». Le gouvernement Laotien, très corrompu, offre ses marchés publics sur un plateau aux entreprises chinoises, lorsque ce n’est pas les chinois qui construisent des immenses complexes hôteliers 5 étoiles dans ce pays si pauvre. Je suis peut-être mauvaise langue mais j’ai étudié l’intelligence économique et le lobbying et ce qui se passe dans ce pays échappe totalement aux habitants (un peu comme partout me direz vous, XXIe siècle, les entreprises dominent le monde).

Là où cela pose des problèmes éthiques et juridiques, c’est d’abord la concurrence économique déloyale aux laotiens, mais aussi l’empoisonnement des habitants avec l’utilisation massive des pesticides non contrôlés (dans les plantations de bananes et d’hévéas par exemple) ou encore la zone aux droits spécifiques aménagée pour les chinois au nord-ouest du Laos. C’est là que passe l’autoroute de la Thaïlande vers la Chine. A cet endroit (Boten Golden City), trafic illégal d’animaux sauvages ainsi que d’arbres exotiques abattus illégalement est monnaie courante. Ne parlons pas des personnes disparues suites à des dettes de casino dans cet étrange ville. Evidemment, toutes ces activités se font au déni total de l’environnement, et les entreprises chinoises rasent sans merci forêts (et la faune qui y vit) pour planter des hévéas par exemple… les beaux paysages sauvages du Laos ont peut-être leurs jours comptés et finiront peut-être par ressembler au triste nord du Cambodge, totalement déforesté et planté d’hévéas…

Pour aller plus loin vous pouvez lire cet article datant de 2009 mais décrivant bien la situation : Laos. Renforcement spectaculaire de la présence chinoise et le grand format de Libération sur le sujet : «Le gouvernement a vendu le nord du Laos à la Chine».

Bon mon moment informatif est terminé, passons aux choses non sérieuses.

Nous voici donc, deux frais voyageurs fraîchement débarqués à Oudomxay, après une journée de stop où l’on s’est vus offrir pitance et alcool local. Oudom-quoi ? C’est une petite ville réputée pour y abriter de nombreux commerces et constructions chinoises.

On saute de l’arrière du pick-up, on remercie la famille qui nous a déposé en stop, et… on a faim. Seulement voilà, on ne sait pas trop quoi manger. Ca sera noodle soup!

Laos Party

Le lendemain est consacré à se reposer et faire un tour dans la ville, on n’est pas déçus !

Le « palace » chinois

En fin de journée, alors que j’ermite dans la chambre et ne suis pas très encline à quitter ce lit confortable, mon Barbu part à la quête de nourriture. Les heures passent et il ne revient pas. Je commence à me demander ce qu’il fabrique, et avoir faim également.

Finalement le voici qui revient, gai comme un pinson : il s’est fait inviter à la fin d’une fête de laotiens à deux pâtés de maison. « Il y a plein de nourriture qui reste, j’ai joué à la pétanque avec les vieux ils m’ont démonté et il y a un groupe de jeunes filles qui n’arrête pas de me remplir mon verre de Beer Lao. Viens, on va manger ! ». N’étant pas une pique assiette dans l’âme (enfin si l’on oublie le temps où je squattais les vernissages pour me nourrir) j’y vais mi-en trainant les pieds « mais ça ne se fait pas, non ? », mi-intriguée par le tableau que vient de me dresser mon Barbu.

Nous y voilà donc, une sorte de préau en bois ouvert au vent, avec un plancher en bois brut jonché (mais VRAIMENT jonché) de bouteilles vides, et d’assiettes avec quelques chiens qui se régalent des restes. Sur les tables : des restes, des bouteilles… et à une table, le fameux groupe de nanas qui me sautent dessus et m’assoient à la table, apportent des plats du frigo, me servent un verre : c’est un kidnapping dinatoire… et alcoolisé !

Personnellement j’adore la bière, mais les laotiens la consomment cul-sec avec des glaçons… ce qui n’est pas mauvais mais le problème étant la quantité : il est très courant que dans les bistros de village, les gens ont une caisse de bières (bouteilles de 75cl) au pied de leur table, et un seau à glaçon au milieu. Kampai!

Donc avec mes nouvelles copines, je ripaille ma soupe de légumes, mange le riz gluant avec les doigts en le trempant dans les sauces des ‘stir fry’ de plein de plats, picore des haricots et… bois un paquet de bières cul sec.

Evidemment, on ne parle pas laotien, et elles ne gobent pas un mot d’anglais, donc on apprend des mots, on mime, on se marre, on trinque et finalement les heures défilent. Un groupe de mec nous rejoint, l’un parle 3 mots d’anglais, on trinque, on est tous supercopains venez on prend des photos et on va danser !

Nous voilà donc avec notre bande de jeunes laotiens entrainés à la discothèque locale (de la petite ville d’Oudomxay au nord du Laos, je rappelle) et la fête continue. On se quitte plus tard après s’être vraiment beaucoup trop marrés, à grands signes « au revoir » déchirants sous les éclairages publics d’Oudomxay. Quelques chiens agars nous passant dans les jambes, et nous allons nous coucher.

On va où maintenant ?

Grande question existentielle à laquelle j’ai en général toujours une réponse (vu que je suis la carte vivante de ce voyage)… mais là, j’avoue que je ne sais pas trop. Je ne vois pas trop ce que l’on irait faire à Luang Namtha par exemple, village connu pour accueillir des touristes avides de trek dans les montagnes au nord-est. Nous avions un plan volontariat là-bas mais il est tombé à l’eau, et l’idée de faire un trek organisé avec une bande de Quechua* ne nous réjouit pas franchement. Sinon il y a le nord-est, apparemment assez sauvage mais bon en stop vu la fréquentation des routes c’est un coup à mourir déshydraté/d’ennui au bord de la route.

Et on n’a plus envie de prendre des bus, on a pris trop de bus, marre des bus. Moi j’ai mon envie de road-trip en moto qui commence à me travailler sérieusement, le début des négociations avec le Barbu récalcitrant commence et c’est là dessus que nous partons –en stop- pour Muang La, un village un peu plus au nord où d’après Travel Wiki il y aurait deux auberges et pas grand chose à faire. Let’s go !

Le tranquille village de Muang La

Et bien effectivement, c’est super joli, et effectivement, il n’y a pas grand chose à faire. C’est un peu comme si vous alliez en stop dans un de mes bleds d’enfance (big up Belleherbe) et que vous vous retrouviez au monument aux morts un dimanche. Il n’y a pas un chien, même pas une mamie en train de jardiner. Mais c’est joli, donc on se ballade dans les environs. On regarde les gosses jouer à des drôles de jeux à l’école. Sur le chemin du retour une pause beer Lao au bistro s’impose. Celui-ci est une simple terrasse en planches posée au dessus d’un champs de riz qui n’a pas été travaillé depuis un bout de temps et où broute nonchalamment un buffle. La vie est tranquille ici.
(Il y a aussi un lodge de luxe implanté ici par un français, ça a l’air cool mais bon ça coute 200$ la nuit).

Retour à la case Oudomxay et changement de cap

C’est bien joli tout ça mais après deux jours (j’avais la flemme**) on se décide à aller au Village de Muang Ngoy. C’est un village au bord de la rivière Ou, et ça l’air mag-nifique. Branle bas de combat, autostop, 3 pick-up pour couvrir 20 bornes dont un avec un chargement de bois (avec nous dans la remorque) en cours de route, une incompréhension, la fin de la route à pied avec nos sac, qui, malgré un allègement en Inde sont toujours aussi louuuurds. 4km à pieds (chargés comme des baudets) ça use les souliers. Une âme charitable nous épargne la fin du trajet et nous dépose en centre ville, et hop, re-bonjour Oudomxay ! Noodle soup ? Et autobus. L’équation : cagnard, difficultés d’autostop, route ultralongue avec aucun bled sur la carte aura eu raison de nous : nous prenons le BUS.

Et on a bien fait : 4 heures de route sur les crêtes avec quelques maisons par-ci par là, quasiment pas de voiture croisée. Heureusement que l’on n’a pas tenté le stop (on n’avait plus de tente à ce moment là). On se fait déposer à l’intersection au village de Pak Mong et… on fait du stop ! Et oui on n’est pas arrivés, on veut aller à Nong Khiaw où nous pourrons prendre un bateau pour nous rendre au village de Muang Ngoy.

On achète quelques gâteaux et on se galère pour le stop pendant un moment (toujours avec le sourire, cela va de soi)… mais peu de circulation. Et lorsqu’un pick up s’arrête, il a déjà deux auto-stoppeurs dans la remorque. C’est bien notre veine, de la concurrence ! Mais ce gentil couple de polonais nous fait une place dans la microscopique remorque et le pick up repart avec quatre blancs juchés sur leur tas de backpacks. On discute un peu avec les polonais qui sont en voyage de noces avec leur tente et leur petit budget, c’est marrant. Ce sont les premiers touristes que l’on rencontre depuis que l’on a quitté l’autoroute du ferry.

On se fait déposer en ville et voilà notre équipée de quatre part à la recherche de lits pour la nuit, et tout est complet ou trop cher ! C’est qu’il y a foule ici, comparé aux bleds paumés où l’on s’est retrouvés. Malgré tout on trouve une petite auberge en marge du centre ville où une mamie récalcitrante accepte de nous loger. Elle nous donne des chambres glaciales dans la vieille maison en travaux au fond de la cour pour un prix cassé. Il est plus facile de négocier des prix bas lorsque l’on est polonais, grec, slovène… ou que l’on vient d’un de ces pays d’Europe où les niveau de salaires sont moins élevés qu’en France et un peu connus dans le monde pour cela. (Un smic polonais c’est 400€/ mois pour info)(donc c’est bien normal)(arrêtez de vous plaindre).

 Le charme de Nong Khiaw

Le lendemain on retrouve par hasard notre pote français Romano rencontré sur le ferry, les polonais partent escalader le point de vue local et nous on discute avec des voyageurs en moto (négociation avec le barbu qui va bon train). La nature environnante est splendide, cela fait plaisir.

On se renseigne pour les tickets de ferry, et le lendemain nous prendrons l’un de ces petits bateaux de bois pour un trajet sur la rivière Nam Ou que l’on n’est pas près d’oublier…

*référence à Décathlon (que j’adore aussi au passage), pas aux indiens d’Amérique du sud
** c’est ça qui est beau dans un voyage sans autres contraintes de dates que celles imposées par les visas : on a le droit d’avoir la flemme.

Oui j’avoue j’ai rien trouvé de délirant comme titre pour traiter de ce sujet, à savoir, combien que ça coute un road-trip en scooter (ou moto) en Asie du sud-est, ici Vietnam, Laos et Cambodge. On s’est lancés dans l’aventure au mois de mars 2015 et ça a duré jusqu’au mois de juin environ car on a fait quelques pauses de ci de là.

Ce billet sert à donner une idée et n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais j’avais moi-même besoin de quelques éléments d’informations avant de convaincre mon Barbu à se lancer dans l’aventure. J’en avais trouvé à l’époque sur le blog de GTLA (son article ne concerne que le Vietnam et date de 2013), la voyageuse Cyn et son road-trip féminin et solo en moto au Vietnam… et sur des forums.

Pour commencer, on a décidé d’acheter une tente, pour encore plus de liberté, aller dans des coins paumés et aussi faire des économies de guesthouse. On a acheté la tente 27€ dans le magasin d’outdoor de Hanoi, Umove. On y trouve un peu de tout, des tentes, des duvets, des fringues de rando… ce n’est pas Décathlon non plus mais ça dépanne bien et ce n’est pas cher du tout !

Nous n’avons plus de tapis de sol, l’un ayant été oublié dans un camion lors d’un auto-stop au Kirghizstan, l’autre, renvoyé par colis en France depuis l’Inde… On a donc acheté deux couvertures : une pour servir de tapis de sol et l’autre pour se protéger du froid (Nous en avons acheté une troisième au Laos car on se caillait les miquettes). Il suffit de s’installer sur des sols mous et on dormait comme des bébés, même avec nos sacs à l’intérieur de la tente. On ne s’est jamais sentis en insécurité et on ne s’est rien fait voler (pour calmer les paranoïaques).

Venons en aux machines…

L’achat des scooters (à Hanoi)

Je voulais donc me lancer sur les routes au guidon de mon propre véhicule car le stop était galère, nos sacs à dos pesaient vraiment lourd, j’avais envie de liberté et de ne pas être contrainte par les bus, m’ouvrir à plus de rencontres et comme le vélo pour mon cher Barbu c’était nyet, la solution était pour moi toute trouvée !

De plus, il est possible en tant qu’étranger d’acheter des cyclomoteurs aux locaux et de passer les frontières sans trop de soucis, et le tout pour un prix tout à fait abordable et qui équivaut très bien au prix des transports en communs voire moins, la liberté en plus!

Si mon cher Barbu était très réticent et trainait des quatre fers quand à mon idée de road-trip asiatique à deux roues, il est très vite tombé amoureux de sa petite Honda semi-automatique. C’est un modèle extrêmement populaire au Vietnam, un peu comme les 205 chez nous… enfin, à l’époque.

Nous avons donc acheté nos bolides dans un magasin de cycles à Hanoi qui a l’habitude de vendre à des touristes (ils parlent anglais) qui nous avait été conseillé par notre pote Romano, un français ayant déjà fait un road-trip en moto dans le coin. Il est connu que les motos/scooter sont moins chers à l’achat à Hanoi qu’à Ho Chi Minh City au sud (Saigon). Nous, on a commencé par là car nous arrivions du Laos du nord.

Le scooter Yamaha automatique

Si je n’ai pas été séduite au premier abord par les semi-automatiques (j’avais essayé sur la plage au Myanmar et trouvé cela très étrange) c’est une japonaise automatique qui m’a séduite par son confort de conduite. C’est donc Bécane, une Yamaha Nouvo de 2003 qui allait être ma compagne de route. Très stable mais lourde, je conseille ce modèle à… tout le monde vraiment, elle était super à conduire, de grandes et larges roues qui passent partout (même en « motocross » sur les pistes laotiennes où je me suis éclatée).

Prix d’achat : 230$US

Le scooter Honda semi automatique

Pour mon Barbu, donc, c’est ce petit Honda Dream qui l’a adopté, aka Pétrolette (lui il voulait l’appeler Mobylette mais étant donné que je l’ai toujours appelée Pétrolette c’est le nom qui est resté).

C’est vrai qu’elle n’est pas chère (moins chère que les motos Honda Win par exemple), que tous les Vietnamiens en ont une, qu’elle a un charme fou… MAIS, notre Pétrolette, un peu vieillotte, avait des petites fuites urinaires d’huile dès le début.

NOTA : Pétrolette avait un moteur de fabrication chinoise et non vietnamienne, ni de la marque Honda (Japon) ce qui lui a valu des remarques de mépris de la part des locaux (possibles problèmes pour la revente).

Prix d’achat : 200$ US (je pense que c’est possible d’en acheter moins cher avec un pote vietnamien pour négocier, essayez avec Couchsurfing pourquoi pas 😉 )

A l’achat, les scooters avaient déjà les « racks » d’installés, ces supports en fer pour y ficeler nos sacs, ainsi que des tendeurs. On avait bien sur la « blue card », la carte grise locale des véhicules, qui n’a pas besoin d’être à notre nom : vous payez votre engin et le garagiste vous donne la blue card avec numéros du véhicule (année de fabrication, plaque d’immatriculation, n° de série/usine, nom du fabricant, etc.). En 5 000 km on n’a jamais été arrêtés par la police, les seules autorités auxquelles nous avons été confrontés ont été les agents des douanes.

Et bien sur au Vietnam, obligatoire : le casque ! Fourni lui aussi avec le scooter. Et c’est tant mieux. On les as porté tout le temps, même au Laos et au Cambodge où ce n’est pas obligatoire mais il faut bien être sérieux 5 mn : quand on a un casque, on le porte.

Les motos Honda Win

Photo Hugo Derr

C’est aussi une option… que nous n’avons pas choisie, pour plusieurs raisons :

1. Lorsque l’on est dans les bouchons en ville, c’est galère… (tapez « traffic Hanoi » ou « traffic Ho Chi Minh City » dans youtube, juste pour voir :P)
2. Beaucoup de retours de backpackers sur la non fiabilité et le risque élevé de panne de ces jolis engins
3. Plus chères à l’achat en général
4. Et puis, on a vu que des backpackers au final sur ces motos, les locaux, eux, c’est le scooter, que ça soit à 5 dessus ou avec des chargements mirobolants, donc on s’est fondus dans la masse 😉
5. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une moto manuelle, autant mettre le paquet et prendre un bon modèle (et essayer de  la revendre au même prix). Peu de motards locaux roulent en Honda Win!

Les dépenses durant le road-trip en scooter

Liées au scooters

Cela comprend l’essence bien évidemment, on ne fait pas encore de scooter solaire (si ?), l’entretien (bidons d’huile principalement, ainsi que changement de chambre à air dans chaque pays pour moi) et bien sur les réparations (poste uniquement occupé par Pétrolette hinhin). Pour ce qui est des réparations, cela reste très peu cher compte tenu du fait  que Pétrolette a eu de nouvelles pièces et une grosse rénovation lors de son second séjour Vietnamien (les fameux 24€).

J’ai comptabilisé tout cela de Hanoi au Laos, du Laos au Vietnam, puis du Vietnam au Cambodge et j’ai arrêter de compter une fois arrivés à Siem Reap. On s’est arrêtés là bas un moment et nos potes nous ont rejoints, même si le road trip a ensuite continué jusqu’à Sinaoukville puis Ho Chi Minh ville. Soit 3 800 km sur les 5 000 totaux. Les prix sont comptés pour 2 scooters.

Liées à l’hébergement

Attention, les prix sont pour deux (chambre double), si vous voyagez seul cela ne signifie pas que vous divisez le prix d’une chambre par deux, au contraire il revient souvent moins cher de partager une chambre et son prix.

• VIETNAM: 7 nuits à Hanoi pour 56€, 4 nuits en tentes après Hanoi (achat tente 27€)
• LAOS: 11 nuits en tente, 4 nuits en guesthouse sur la route (31€) puis 15 nuits sur l’île de Don Det (80€)
• VIETNAM: 7 nuits en tente, deux nuits en hôtel (17€)
• CAMBODGE: une nuit en tente, 4 nuits en hôtel (21€) (fin de saison sèche, températures extrêmement hautes même la nuit !!)

Les nuits en tente nous ont donc couté 1,17€ par nuit pour deux personnes

Soit au total en moyenne et grâce à la tente :

Liées à la nourriture

On mange principalement dans les petits boui boui, de la street food ou parfois lorsque nous campions, un tour au marché de légumes et hop on cuisinait sur un feu de bois à l’aide d’une grille de barbecue que l’on trimballait depuis la Thaïlande et notre tambouille en ferraille. On faisait des feu de camp partout où on a campé, aucun soucis. Quand nous campions à proximité des villages/habitations les habitants venaient nous saluer.

Cooking fresh veggies on the fire. Greens, tomatoes, garlic, young onions, chilly, ginger and fresh herbs. Yum yum. 🔥 #veggie #camp #firecooking #vegan #WhatVegansEat #nature #naturelovers #liveauthentic #livefolk

Une photo publiée par RORY (Travels Anywhere) (@roryofroom) le 20 Mars 2016 à 19h34 PDT

Le fait de ne pas manger de viande réduit également pas mal les dépenses au restaurant (même si c’est déjà très peu onéreux).

Liées aux activités

Bah en fait je n’ai pas grand chose à mettre ici… effectivement on a bien payé quelques accès à des grottes, des « piscines naturelles », des chutes d’eau, on a fait du kayak dans une grotte au Laos mais ça a du couter genre 4€. Au final on na pas fait les grosses attractions touristiques payantes et chères. Profiter de la nature et de beaux paysages nous suffit en général ! Donc pour moi c’est un poste de dépenses anecdotique et qui dépend de chacun donc je ne préfère pas m’étendre là-dessus.

After the dirt road, shower time! 🚿 #waterfall #cascade #Becaneetpetrolette #laos #laostourism #asia #travel #southeastasia #slowtravel #nature #naturelovers #explore #neverstopexploring #liveauthentic #livefolk #instatravel #travelgram #travel #voyageurdumonde #landscape #paysage

Une photo publiée par RORY (Travels Anywhere) (@roryofroom) le 8 Avril 2016 à 17h55 PDT

Visas et passages de frontières

Pour le Vietnam, sur la période du road-trip en scooter ici renseignée, nous n’avons pas pris de visa mais profité des 15 jours gratuits sur le territoire pour les citoyens français. Nous l’avons fait à deux reprises, il suffit qu’il y ait un mois d’écart entre les deux. Nous avons passé un mois au Laos et sommes repassés au Vietnam.

Le prix du visa Laotien est de 35$US pour un mois, faisable aux frontières. Pour les véhicules du Laos au Vietnam on a du remplir des documents et payer des tout petits frais pour les véhicules afin de les importer temporairement dans le pays. Le passage de frontière et la marche à suivre est très bien expliquée dans cet article de blog (en anglais).

La frontière Laos-Cambodge n’est pas possible à franchir en moto/scooter pour les étrangers. Il faudrait un papier spécial que l’on peut obtenir à la capitale cambodgienne. Il vaut donc mieux utiliser les 15 jours gratuits pour passer par le Vietnam et découvrir de nouveaux coins au passage (pour nous ça a été l’occasion de découvrir la splendide côte vietnamienne, un de nos coup de cœur de ce voyage en scooter !)

Les passages de frontières Vietnam-Cambodge et vice-versa se sont fait sans aucun problèmes à des petits postes frontières (Ban Lung au nord à l’aller et celui le plus au sud au retour). Pas besoin de papiers pour les motos, il suffit de les garer et de venir au bureau des visas vous faire tamponner.

Le prix du visa Cambodgien par les terres a été de 35$ pour un mois pour nous, il est peut-être possible de payer moins selon le douanier mais bon cela reste tout à fait raisonnable ! (Le prix varie selon les anecdotes de voyageurs, il faut savoir accepter de se faire plumer de quelques dollars).

Récapitulons…

Pour ce qui est des scooters, nous les avons revendus au même prix à Ho Chi Minh City (annonces sur des groupes Facebook et Craiglist) donc nous n’avons finalement que les dépenses « en plus » liées à l’essence, l’entretien et les réparations, ce qui fait un total de 190€ de frais de transports pour une durée de 60 jours (3 mois) soit 95€ chacun pour 3 mois… ou environ 30€ le mois !

Voici un camembert revenant sur les frais pour notre road-trip en scooter pour une personne sur 3 mois (au sein d’un groupe de 2 personnes). Sans activités et frais « annexes », juste rouler, manger, dormir, kiffer (mais ça c’est gratuit).

Ce qui est tout a fait raisonnable !

Bien sur, il ne faut pas oublier que

1. Nous dormions beaucoup sous la tente en camping sauvage ! Très facile au Laos, praticable au Vietnam (bien que nous ayons pas mal campé dans des plantations, souvent en demandant à des gens) et au Cambodge on en a fait qu’une fois car la chaleur était étouffante.
   Mais c’est tout à fait faisable, il suffit de chercher et acquérir de bons reflex, je suis devenue une pro pour trouver des supers coins de camping sauvage (et le Barbu est devenu un pro pour boire des canons d’alcool local au coin du feu avec les locaux qui passaient nous voir).
2. Je ne mange pas de viande, donc dans certains cas cela réduit les additions (parfois non, les noodle soup au Laos avaient le même prix avec ou sans viande). Nous mangions tout le temps dans des « boui boui » et pas des restaurants climatisés, et fuyons les restos qui servent de la bouffe « occidentale ».
3. Nous ne buvions des canons (bières fraiches et/ou alcool local à deux francs six sous) que de temps en temps, donc cela réduit également les dépenses.
4. Pas d’activité touristiques « chères »
5. Nous choisissions des guesthouses à des prix vraiment raisonnables, souvent grâce à TravelWiki. Et bien sur, des ventilateurs au lieu de la clim, cela réduit considérablement le prix. De toutes façons si vous venez dans des pays chauds, c’est pour avoir chaud non ? 😀
6. Et puis au final ce qui n’a pas de prix, c’est de rencontrer des gens, se marrer avec eux malgré notre peu de vocabulaire en commun, et ça ça nous est arrivé tout le temps ! (Voir les carnets de voyages Bécane & Pétrolette qui en témoignent)

Passage à gué avec Petrolette 😂 #scooter #hondadream #honda #Becaneetpetrolette #road #roadtrip #laos #river #rivercrossing #laos #laostourism #asia #travel #southeastasia #slowtravel #explore #neverstopexploring #liveauthentic #livefolk #instatravel #travelgram #travel #voyageurdumonde #adventure

Une vidéo publiée par RORY (Travels Anywhere) (@roryofroom) le 8 Avril 2016 à 0h27 PDT

J’espère que cet article a pu vous donner une idée du budget pour un road-trip en scooter en Asie du sud-est… assez restreint pour notre part, mais cela n’a pas rendu l’aventure moins belle, au contraire on se débrouille très bien avec des bouts de ficelle, une tente qui prend l’eau et un scooter qui perd de l’huile !

N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou partager votre budget de road-trip en deux roues dans le même secteur 😉

Autant lorsque j’étais en Thaïlande, en Birmanie ou au Laos il m’était extrêmement simple de manger vegetalien un peu partout, autant lorsque je suis arrivée au Vietnam… ce n’était plus la même. De la viande ou des œufs partout ! Mais avec un peu d’astuce, de la persévérance et quelques recherches on finit par s’en sortir !

Voici quelques adresses pour manger vegetalien à Hanoi que j’ai testées et approuvées si jamais vous squattez dans le vieux quartier :

•  Pour un repas complet : Nhà Hàng Cơm Chay Nàng Tấm79 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
  Il y a des menu complets à 60 000 d (2,40), bon et pas cher du tout au final ! Il ont réussi à recréer le pâté vietnamien. (Photo en couverture)

• Pour de la street food mais dans un restaurant et délicieuse : Bun Cha Ta
  21 Nguyen Huu Huan Street , Old Quarter of Hanoi, Vietnam
  Propose de la street food classique vietnamienne dans un restaurant… c’est exquis. Les options végéta*iennes : le tofu grillé à la tomate -Dau Sot Ca Chua- servi avec des nouilles que l’on trempe dans la fameuse sauce viet’ (aucune idée d’à quoi est cette sauce) ou des rouleaux de printemps aux légumes servis également avec ces nouilles & la sauce. Une tuerie ! (mais sans morts hinhin)

• Pour de la street food dans la rue (comme tout le monde !) : à l’angle de la rue Hang Dieu et Bat Dan
  Une noodle soup aux légumes avec un bouillon sans viande (pas comme dans les Pho classiques) à agrémenter avec de l’ail, des piments, de la sauce soja, du jus de citron et/ou encore des herbes. Proposent aussi des nouilles sautées aux légumes (sans oeufs il me semble mais à bien préciser on ne sait jamais), soit option gluante, soit des nouilles jaunes.

• Pour un Banh Mi vegetalien et pas cher : Bami Bread
  98 Hàng Bạc, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
  Les fameux sandwich baguette croustillants ! L’échoppe ne propose pas de Banh Mi végé en soit, mais je demandais un Banh Mi sans oeuf, ni viande, ni mayonnaise… mais plein de légumes frais et différents et de chili sauce et c’était délicieux ! Baguette bien croustillante et réchauffée au four. Et l’équipe de petit jeunes était adorable.
  Prix : 10 000 dongs (0,40€)

Un Banh Mi (Photographie : page Facebook de Bami Bread)

• Pour une salade épicée : Com Suon 47
  47 Dao Duy Tu, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
  C’est un resto de grillades/riz très prisé des jeunes viets… mais ils proposent également une excellente « salade Kimchi ». Demandez là accompagnée avec des légumes et du riz blanc (le riz jaune il y a de l’oeuf dedans),  ça fait un super repas. La salade Kimchi est faite à base de chou et carottes, très pimenté et un peu acide, moi j’adore !

Une salade Kimchi (Photographie : Daniel Gies / CC / Flickr)

• Pour une soupe thai : Gà Mái
  45B Đào Duy Từ
  Un peu en manque des saveurs de la nourriture thai, nous avons fait un tour dans ce petit restaurant… et leur soupe Tom Yum était divine ! Il y a une version aux fruits de mer (avec une crevette dedans) et une version aux champignons, tip top. Par contre ce sont des petites portions…
  Tom Yum aux champignons : 30 000 dongs (1,20€)

Soupe Tom Yum (photographie Joe Wong / CC / Flickr)

• Pour du végan bobo-hipster : Jalus
  46 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
  C’est un peu cher et les portions sont riciqui mais effectivement, une carte vegetalienne, une jolie déco en bois… mais bon on reste sur sa faim, et c’est cher ! Mais ils ont l’air d’avoir des super gâteauxsi vous êtes en manque hinhin !

Leur cheesecake vegetalien aux fruits de la passion (photo provenant de leur page Facebook)

N’hésitez pas à me donner des retours si vous avez visité l’une de ces adresses ou m’en proposer de nouvelles ! Bon appétit 😉